Haute critique

VH: J’ai écrit sur l’émergence des blogues, qui n’est plus chose nouvelle, évidemment. Aujourd’hui, il existe encore plus de voies par lesquelles les gens peuvent partager des critiques de la mode. Les infolettres, les chaînes YouTube – il n’y a plus de hiérarchie, n’importe qui peut offrir son opinion sur les tendances et critiquer la mode.

On présente souvent les choses sans dimension contextuelle ou historique. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, alors c’est frustrant de voir des nouveautés se faire présenter comme étant complètement originales. Mais au-delà de ça, je crois que la tendance est généralement au positivisme.

FG: D’une certaine manière, le ou la critique de mode est plutôt vu comme une personne qui écrit ou chronique. L’histoire montre que ce n’était pas une discipline bien reconnue, même dans le milieu de la critique.

Le New Yorker était l’une des seules publications à avoir une critique de mode. Les textes de gens comme Robin Givhan [du Washington Post] ou Vanessa Friedman [du New York Times], qui relient mode et politique, ont grandement influencé la discipline. Tout comme la génération suivante, qui écrit des critiques de mode interreliées à la formation de l’identité, à l’identité raciale et au genre.

FG: Peut-être les personnes qui ont un point de vue très fort, ce qui vaut également pour tous les critiques et les auteurs. Mais aussi, la capacité d’évaluer et de donner à la fois des commentaires positifs et négatifs. C’est encore difficile pour les gens qui traitent de mode.

VH: À mon avis, les textes les plus réussis sont ceux qui interagissent avec la réalité au-delà de la mode. Comme la plume de Robin Givhan sur la mode, qui garde toujours à l’esprit ce qui se passe dans le monde. Beaucoup de textes sur la mode n’arrivent jamais à une vraie conclusion. Ils sont dénués d’opinions.

VH: Oui, parce qu’on se concentre souvent sur ce qui a inspiré la collection, mais rien au-delà de ça. Je suis plus intriguée par les contenus qui abordent le monde dans son ensemble. C’est ce que j’essaie de faire avec mes propres textes et ce que j’ai essayé de faire avec ce livre.

VH: J’ai écrit un article sur cette vague d’infolettres mode et j’ai constaté que leur ton était très semblable à celui des blogues. Mais j’ai aussi remarqué que tout le contenu en ligne était très axé sur le référencement naturel – les gens font les choses très rapidement, souvent sans trop savoir de quoi ils parlent. On voit maintenant que le public veut plus d’explications. Même quand je présentais le résumé de mon livre, j’ai remarqué qu’il y avait un marché pour les explications; les gens sont confus. Ils cherchent une vraie expertise au lieu d’un simple résumé de 250 mots.

FG: On ne peut pas s’attendre à ce que la mode ne soit pas principalement visuelle. En consultant mes recherches, j’ai constaté que les premiers périodiques de mode étaient essentiellement des albums d’illustrations. À l’exception de la légende et de la description des vêtements, il n’y avait aucun texte. Le visuel va toujours gagner en mode. Mais oui, je suis totalement d’accord avec Véronique, il y a un créneau pour ça. Il existe différentes approches pour différents degrés d’engagement et d’intérêt.

FG: En effet, il n’y avait pas d’images. Les premières critiques de mode reposaient principalement sur le descriptif. Les sujets étaient décrits d’une manière qui ne se voit peut-être plus aujourd’hui.

VH: Amy Spindler dans le New York Times. J’ai récemment relu beaucoup de ses textes. Et la rubrique «Style Fax» d’André Leon Talley.

VH: Insupportable.

FG: Ça trahit mon âge, mais je lisais Anna Piaggi dans Vogue Italia.

FG: Bebe Moore Campbell. Elle est mieux connue en tant que romancière, mais elle a écrit beaucoup de critiques sur la mode dans les années 70, 80 et 90, principalement dans Ebony, Essence et d’autres magazines féminins. Angela Carter en est une autre.

VH: Je me tournais souvent vers Kennedy Fraser, qui a écrit The Fashionable Mind. Elle a longtemps été la critique de mode du New Yorker. Certains de ses sujets paraissaient très modernes pour l’époque. Elle a écrit un essai sur la montée des cours de mise en forme et leur rapport avec l’industrie de la mode. On ne portait plus vraiment de corsets, de gaines ou même de soutiens-gorge, dans certains cas, pour sculpter le corps. Ç’a influencé un de mes propres essais sur les photos modifiées, les régimes extrêmes, la chirurgie plastique…

Aussi, la philosophe Heather Widdows a écrit un livre intitulé Perfect Me dans lequel elle parle de la beauté comme d’un bien moral rattaché au bien-être et à l’apparence physique.

Véronique: The women who are lionized for aesthetic reasons are mostly white. It’s such a white space. And when you do see women of color, they are people who’ve had to achieve way more to even get to that point. Dorothy Dandridge, Josephine Baker, and Anna May Wong are examples. In that mid-century era a woman who was famous just for the way that she looked was always a white woman. It’s still the case today.

VH: Quand j’ai commencé à m’intéresser aux origines de ce phénomène, une des choses qui m’a vraiment sauté aux yeux est un portrait de Brigitte Bardot par Simone de Beauvoir publié dans Esquire. Elle l’a décrite d’une façon très particulière qui ne correspondait pas à la perception que j’avais d’elle, comme quelqu’un qui portait beaucoup de maquillage et une coiffure complexe gorgée de fixatif. Mais à l’époque, elle était perçue comme une femme naturelle qui marchait pieds nus sans se soucier de ce que les gens pensaient d’elle.

Ça se rattache aux idées qui circulent aujourd’hui quant à la femme française – elle en sait plus que nous sur la bonne façon de profiter de la vie, de s’habiller et de tout faire. Toutefois, elle a aussi un côté enfantin, par son innocence et son incompréhension de certaines choses. De Beauvoir a littéralement décrit Bardot comme une créature. Alors on doit supposer que cette personne est vraiment astucieuse, mais qu’elle n’a pas d’expérience et qu’elle ne comprend pas ce qui se passe autour d’elle, parce que l’idée d’une femme confiante et sûre d’elle serait intimidante. C’est difficile d’élire quelqu’un comme muse ou comme inspiration lorsqu’elle est maître d’elle-même.

VH: Ce n’est pas facile. Dans un de mes essais, je raconte que dans ma jeunesse, je magasinais dans les poubelles. Beaucoup des vêtements que je porte encore aujourd’hui n’ont pas été achetés. Soit je les ai obtenus de seconde main, soit je les ai récupérés. C’est difficile parce que l’industrie est basée sur la consommation. Les gens veulent du nouveau; ils veulent acquérir des objets neufs et beaux.

Je pense qu’il existe des manières éthiques de magasiner ou de concevoir des vêtements. Je trouve ça encourageant de voir des jeunes écrire sur le suprarecyclage et l’utilisation de matériaux de fin de série. La situation n’est pas forcément complètement sombre à mon avis. Mais j’aime aussi être consciente du fait que nos choix individuels ne pèsent pas lourd dans la balance.

VH: Ça me consterne de voir des vêtements intacts dans des sites d’enfouissement, mais je crois aussi que les gens ont tendance à blâmer les femmes pour leur consommation alors qu’on est soumises à une très forte pression de maintenir une certaine apparence, tout en rayonnant de jeunesse et de professionnalisme.

Même dans les années 1700, les femmes se fabriquaient des faux-culs en liège et on les critiquait pour cette raison, ce qui m’a l’air d’une conversation qui pourrait avoir lieu aujourd’hui. Mais c’était l’idéal de beauté à l’époque! Quoi qu’on fasse, on est perdantes. C’est intéressant que les critiques de la surconsommation condamnent aussi souvent la mode, mais pas les autres industries, comme les combustibles fossiles.

VH: Un sujet chaud dans l’actualité!

VH: Oh, wow! J’aurais tendance à dire que non, seulement parce que j’ai l’impression que tout peut être reproduit et que les articles que portent les célébrités et les gens riches finissent toujours par être imités et mis sur le marché.

Mais ça se traduit peut-être davantage dans l’industrie du bien-être, des soins pour la peau, ce genre de chose. Je pense que les soins sont moins accessibles que les vêtements et les teintures de nos jours.

FG: Je crois que c’est la prochaine étape.

VH: Je pense beaucoup au t-shirt comme panneau d’affichage et comme manière de diffuser un message de protestation, par exemple. Un autre élément révolutionnaire est le virage non genré de la mode. Il y a de moins en moins de règles par rapport à l’expression de genre et à la façon dont l’habillement doit s’y conformer; les gens se sentent plus libres d’ignorer les conventions. C’est difficile parce que beaucoup de choses sont commercialisées sous prétexte d’être révolutionnaires sans vraiment l’être.

FG: C’est vrai. On peut se référer à des moments phares de l’histoire de la mode, comme à l’époque du zoot suit, dans les années 30, où certains vêtements véhiculaient un message politique de façon très provocatrice. C’est plus facile de le constater avec du recul que lorsque ça arrive. C’est ce qui rend le travail des critiques de mode aussi difficile; ils et elles doivent critiquer les événements au moment où ils se déroulent.

VH: Je parle aussi des fraudeurs dans mon livre; des gens comme Anna Delvey et Elizabeth Holmes qui ont utilisé la mode comme outil dans leur escroquerie. D’une certaine manière, c’est ce qu’on fait tous et toutes. On peut utiliser la mode pour prétendre être quelqu’un qu’on n’est pas vraiment, et ça me fascine.

FG: C’est intéressant, Véronique. Historiquement, on a toujours dénigré la mode en la qualifiant d’artifice.

FG: Je pense qu’il est essentiel que la culture et l’industrie de la mode soient soumises à la critique. C’est nécessaire pour qu’elles fonctionnent adéquatement.

VH: En mode, la critique joue un rôle de plus en plus éducatif pour les gens en leur offrant du contexte et des faits historiques. L’industrie a besoin de ce regard critique. Il contribue à modérer ses excès.