Thom Browne:直觉至上

周年之际,这位设计师分享了过去 20 年的时尚旅程

  • 采访: Steff Yotka
  • 摄影: Jesper Lund
  • 造型: Marissa Baklayan

仅仅将 Thom Browne 描述为“那个总是身穿缩水灰色羊毛西装的家伙”或许并不错误,却也不完全正确。的确,制服般的廓型设计让 Thom Browne 成为了如今价值 5 亿美元的品牌。然而,这并不足以描述 Browne 的宏大愿景。对他而言,灰色羊毛西装并非业务的终点,而是起点,是他构建品牌愿景的基石。

“我一开始就一心只想做设计,而且希望用一种新颖、与众不同的方式去完成。我相信自己可以在此基础上不断积累。”此刻,Thom Browne 身穿标志性灰色羊毛西装(当然了!),在其大量使用灰色光面大理石材料装饰而成的纽约办公室里说道。

他的确做到了。在过去的 20 年里,他为第一夫人们和西班牙足球甲级联赛的球员们提供造型设计。他的设计在大都会艺术博物馆展出,也出现在真人秀《日落家园》(Selling Sunset)中。他与三星合作设计了一部智能手机,并在纽约的 Barneys 百货推出了特色汉堡。他会在巴黎歌剧院举行时长一个多小时的时装秀;也会让模特们简单地跨过纽约的第五大道,展示时长仅为十分钟。他设计的服装可能是运动衫;也可能是一条由三万多片亮片手工缝制,灵感取自《小王子》(The Little Prince)中蛇的形象的薄纱长裙。

Thom Browne 的设计魔力在于,无论以何种形式呈现,它都如此出色,令人无法忽视。你的目光会不自觉地被吸引,好奇地想要了解更多。

“让我引以为豪的一点是,我的设计始终保持真实,”Browne 说。“即便是概念性的想法,也都基于某些非常真实的元素。”不可否认,真实性是 Browne 成功的关键。而这一点即将在由他与在大都会艺术博物馆服装研究所担任首席策展人的伴侣 Andrew Bolton 合作撰写,回顾了他 20 年创作历程的书中得以呈现。

在此,这位设计师回溯了过去 20 年的经历,并分享了对未来 20 年的期望。

Steff Yotka

Thom Browne

今年是你入行二十周年,你会不会常常沉浸在对往事的回忆中?

其实,我并不太喜欢回首过去,唯一的例外就是与 Andrew 一起撰写这本书。跟他合作能够让我从最专业的角度再次审视自己的作品,这点十分难得。不过,我现在已经开始计划九月、十月甚至十一月的事了。

你是在哪一时刻觉得自己真正迈入了时尚界的?

当 Bergdorf's 和 Colette 首次选购我的西装时;当 David Bowie 在 2004 年还是 2005 年穿上它时;以及当 Richard Buckley 在《Vogue Hommes International》杂志封面上展示它时……那些时刻会让我觉得,“啊,这比我预想的要更受大家的关注。”尽管如今身处时尚圈,但我仍然觉得自己只是在做我想做的事,我真的不太关心外界发生了什么。我为自己能在时尚行业工作感到非常自豪,也觉得自己为时尚界做了一些有意义的贡献。

你是在什么时候觉得自己成功了的?

我觉得现在我们还在不断发展。虽然有很多人认识、欣赏、购买 Thom Browne,但在我看来,我们的品牌仍需被更多人发现,并让他们意识到自己可以真正拥有它。对很多人来说,我们仍然是一个非常小众的品牌,但从业务的规模来看,我们的经营状况其实很不错。作为一个小众品牌,我们的营业额已接近 5 亿美元,这点特别棒。

小众与大众之间的对话是每位创意人都必须面对的议题。你站在哪一边?

我希望保持真实性,而且我相信即使品牌规模扩大,也仍然可以保持真实。我们所做的一切都非常顺其自然、凭直觉行事,从不强求。我们完全可以不这么做!但这是我们的选择,因为我们不想破坏品牌的口碑,不想在接下来的几年里让过去 20 年的努力前功尽弃。所以,时刻清醒地选择保持真实至关重要。而且我们确实有很多机会。我们真的非常幸运。

你与 Samsung 合作推出了一款手机,分别为一支足球队和篮球队设计了制服,还为第一夫人们提供过造型设计。当有人向你出这些合作建议时,你是如何决定是否要参与的?

凭直觉。当需要考虑太多时,或许就意味着它并不合适。即使是与名人合作,也得确保这种合作关系是真实的,这样人们才会真正欣赏和认同。如果总是强加于人或强人所难,人们是能感觉到的。你必须得真正相信自己正在做的事。

这也是我本可以设计任何东西,但始终没有选择这么做的原因

随着时尚行业日益商业化,通往成功的路径似乎变得直白得多:进入设计学院,设计一条裙子,聘请一个营销团队,由他们把你的设计介绍给一个网红,然后那个网红发布一些宣传照片。突然间,你就成了一个知名品牌。但在我看来,设计和穿衣都应该是发自内心的。否则到底在追求什么呢?

天啊,说得太好了。你可以把这些话分享给所有学设计的学生吗?

我只是一个消费者,不是设计师。但我认为在这个行业里,你必须真的非常热爱这份工作,觉得那是非做不可的事。

你必须有源自心底的渴望,对设计的热爱务必远超其他任何事物。如果没有这种热情,那你就不应该干这一行。没有人能打包票说你一定会成功。但同时,成功的定义也是相对的,它和你的知名度或赚钱多少无关。对我来说,成功意味着做真正属于你自己的事,并且把它做到极致。那才是真正的成功。这也是我本 可以 设计任何东西,但始终没有选择这么做的原因。因为我想为人们打造能真实反映我的设计理念的作品,因为我相信人们也是因为这一点才来找我的。

回首职业生涯,有什么让你感到遗憾的事吗?

没有。

一点都没有?

真的没有。我觉得有一两个系列可能没有做得像其他系列那么精彩。但我觉得大多数秀场都呈现了我当时真实的想法。当我把它展示给大家时,那就是我当时想做的事。我认为在过去 20 年中,作为设计师的我不断成长,变得更加成熟。但一切的发生都有其缘由。差点破产的经历也是如此——我太过沉迷于时尚的概念性和更它艺术化的一面,转而忽略了,“哦,我也许应该真的卖点东西来维持生意的运转。”

在你的作品中,有哪些秀场时刻或职业时期是让你特别自豪的?

或许是 2018 年春季的“Why Not?” (“为什么不?”)男装系列。当然,我并不是第一个推出男士裙装的设计师。但当时来看,我觉得那是一个非常有意思的想法。我认为真正让那个系列变得有趣的地方在于:整个系列的设计都对非常经典的面料加做出了全新尝试。

当我说我作为一名设计师有所成长时,我认为整个时装界也已变得更加成熟。我现在已经几乎不再去分别设计男装和女装。我设计的衣服既可以被男人、也可以被女人穿。而 2018 年的春季男装系列对我来说,真的是一个转折点。虽然我早在那之前就已经为男士设计裙装,也在更早之前就为女性定制裙装,但那一季是我第一次觉得,“这看起来真的很不错。”

这真的乐趣无穷。但我们也很清楚,不能目光狭隘地以为全世界都会以同样的眼光来看待这件事。在美国的某个地方,仍然会有人觉得,“那个叫 Thom Browne 的家伙让男人看起来很奇怪,他真的需要消失。”

你认为人们为什么被你的衣服吸引?

我认为,我们代表了一种关于个性的独特观点。我觉得真正喜爱我们品牌的客户,都是对自己非常真实的人。他们在我的系列中感受到了这种真实性。当然,产品的质量也很重要。但我的确觉得存在一种真切的共鸣,那就是“我想要与众不同。” 这正是我们的系列给人的感觉。

如果可以回到过去重新开始,你会选择这么做吗?

我永远不会想要重新来过。不,我永远不希望再经历那 20 年。

对于未来的 20 年,你有什么期望?

我会继续做我正在做的事,并且探索更多。随着团队的壮大和业务的增加,保持我们的核心理念变得越来越有挑战性。确保每个成员都理解并践行我们的基本理念不是件容易的事情。但这是一个很有意义的挑战,因为我们对于“我们是谁”和“我们做什么”有着清晰的认知,只是让每个人都参与其中并非易事。

百年老牌之所以能依然屹立不倒,正是因为它们初期的努力和创新足够深远,这非常值得赞赏。如果我在回首过去时能觉得:“哇,我们的品牌也像它们一样。”那我会感到非常欣慰。

请描绘一下在 2043 年,你的生活愿景。

天哪。我还活着吗?20 年?我都快 80 岁了。我们刚在纽约曼哈顿上东区买了一幢房子,所以我能肯定的是我一定住在那儿。而且,那会儿我肯定已经退休了。

很多时装设计师都已经将近 80 岁,或者 80 多岁了也仍在继续工作。

没错,但我很可能会去干点别的。并希望在回首 Thom Browne 的发展历程和现状时,我会微笑着欣赏它如何变得更为出色,影响力传达得更为深远。我觉得如果有一天能从旁观者的视角去看待 Thom Browne 将会是很有意思的体验。

  • 采访: Steff Yotka
  • 摄影: Jesper Lund
  • 造型: Marissa Baklayan
  • 布景设计: Jordan Mixon
  • 发型: Kiyonori Sudo
  • 化妆: Dan Duran
  • 模特: King Abdo、Yan Li 和 Diego Andrade
  • 摄影助理: Christian Larsen 和 Aidan Tan
  • 造型助理: Cassie Jekanoski
  • 制片: Peter Schwab 和 Christine Carreira
  • 制片助理: William Gavilondo
  • 翻译: Open Art Studio
  • 日期: 2023 年 8 月 31 日