ジャマイカの
土の色

グレース・ウェールズ・ボナー：実は、服に行き着くまでには長い時間がかかったの。もともと興味があったのは、アイデンティティ、描写、イメージ作り、肖像。私自身や私の家族を表現したくて。特定の視覚イメージや特定の顔を見ると、とても感情が揺り動かされて、どうしてかわからないけど繋がりを感じることがあった。

母は子供が個性を伸ばすことにとても熱心でね、着るものに関しても、私たちは自分なりのやり方を作っていったんだ。だから、自由な自己表現という考え方は、間違いなく、子供時代に育まれたな。ティーンエージャーの頃は、型に嵌めるようなことに抵抗してたと思う。どういう服をどういうふうに着なくちゃいけないとか、年相応にしなくちゃいけないとか。

色んなことを探し出して、明らかにして、よく見れば見るほど、物事が複雑になっていくと思わない？ 色々な意味で、シナジーが大きく働くようになる。でも、ただひとつの語りやただひとつの視点に分解してしまうことが目的じゃなくて、大事なのは多様な視点を知ることだよね。

作品だけじゃなく、自分なりのやり方で一流画家の系譜に連なっていった点でも、ケリー・ジェームス・マーシャル(Kerry James Marshall)。肖像画の歴史を認識して、そういう既成の分野で自分の場所を作り出したやり方に、とても刺激される。

そうそう。本棚の本がスタート地点みたいな…。ベン・オクリ(Ben Okri)もよく頭に浮かぶな。

リサーチに終わりはないんじゃないの。

リサーチというのはずっと続いていく作業だし、私の場合は、ファッション業界の仕事をしていることが役に立ってると思う。とてもきっちりしたサイクル、あらかじめ決まったリズムがあって、そこに参加するから。私自身のアートの場合は、リサーチの進み具合にしたがって、十分時間をとって、その時その時の感覚で取り組む自由を持っていたいわ。

ファッションは周期がとてもはっきり決まっているから、その中で活動していくためには、色々な「場」を持ってる必要がある。でもそれ以外に私個人の展示プロジェクトみたいな発表の場もあって、そういうのはリサーチを形にするのに2〜3年はかかるよ。

もちろん。この前のコレクションは「Essence」ってタイトルで、私のスタイルやファッション言語を中心的な要素に還元してみたの。レゲエ文化を前面に打ち出した『ロッカーズ』は、新しいものを創り出すという点で、繰り返し参考にした。着ているもの自体は特になんてことないんだけど、その着方で、将来の服のカットが変わってしまうんだよね。あの自信が、形を変えて伝わっていくというか…。

そうだな、着る人の自信も必要だし、服にも変身させる力がある。特にテーラリングに関しては、ショーに出たモデルたちを思い出す。モデルにスーツを着せると、それぞれに身のこなしは全然違うんだけど、みんながプリンスに見えるの。そういう変身を目にするのは素晴らしいわ。変身というより、本当の姿が現れる。

肌ざわり。ソウルフルな着こなしやテーラリングに関心があるんだけど、肌に触れる服を自分以外の人に着せるのって、すごく直接的で親密な行為よ。その人と感性で繋がる感じ。

そう思う。私は、エレガンスと時代を超えた美しさに惹かれるけど、同時に日常の視点で着やすさと快適さを考えるから。エレガンスか快適性か、どちらかの選択じゃない。

Diorのアーカイブで初期のジャケットを見たとき、すごく感動したの。純粋で、基本的で。あらゆる部分が必要性に忠実なのに、作った人の技術と気持ちがひしひしと伝わってくる。素晴らしいと思ったのは、作られた時代を思いつけないところ。100年前と言われても現代と言われても、納得できる。

私自身のコレクションでは「Ezekiel」が好きだな。エチオピア帝国のハイレ・セラシエ1世をテーマにして、儀式の衣装や救世主としての存在を、アイボリー カラーのスーツに集約してみた。基本的なプロポーションで、ピュアな仕上がりになったと思う。あのおかげで、私の世界と私のリズムは若干調整されたのよ。本当に欠かせない要素だけのものには、そういう働きがあるみたい。

私は、特定の技術を磨いたブランドに惹かれるの。言い替えるなら、アーカイブと独創性、本質に新しい表現を与えることに興味があるんだと思う。ブランドと一緒に仕事をするのは、私とブランドの歴史を交差させることだわ。私の追求のどの部分に、Diorがあてはまるか？ 私が関心を持っているコミュニティやカルチャーのどこに、adidasが関連しているか？

この前のコレクションは、『ロッカーズ』のような映画や特定の時期のジャマイカがテーマで、その前のコレクションでは、同じ頃のジャマイカとイギリス国内のカリブ系コミュニティを比較したのよ。色使いの違い、気候と服の関係、イギリスという文脈ではジャマイカにいる場合よりカリブ系のアイデンティティを強く主張したくなる欲求とかね。大抵いつも、登場人物と衣装を研究してる感覚がある。対話が続いているというか、言葉が続いているというか。

多分流動性の感覚ね。黒人であることには多様な広がりがあって、さまざまに表現できるのと同じよ。多種多様な可能性、その無限の幅広さを見せること。私は、私が表現する黒人のイメージを強めて、繰り返して、もっと馴染みのあるものにしたいと思ってるの。さまざまな視点が広く認識されるようにしたい。

私がファッションの世界に入った頃、黒人文化はかなり決まったやり方で表現されてるように感じてた。特定のモデルやスタイルの意味するものが決まっていた。私は、歴史を振り返って、黒人の文化にさまざまなエレガンスがあることを見せたかったの。

私もそう思う。多分、私が親しみを感じる男らしさ、あるいは私が理想化した男らしさを表現してるんだろうね。

ええ、あれは偶然。「Lovers Rock」コレクションのショーをやったのが去年の1月で、コレクションが店頭に出る頃に、スティーブ・マックイーン(Steve McQueen)の『Lovers Rock』が公開されたの。いい映画だったよね。コレクションを作るときに参考にしたものが、たくさん出てた。実はあの当時の画像を記録したアーカイブはとても少ないから、参考にした資料の出所もかなりはっきりわかるの。映画に出てきた写真とか絵とか登場人物とか、見覚えがあった。

私、ダンスホールはどういうふうに始まったんだろうって考えてたんだけど、『Lovers Rock』を観て、あれはジャマイカで目にしたものをイギリスで作ろうとしたんだなと思った。そこから、イギリスで生まれ育ったカリブ系の才能のある人たちが、サウンドを進化させていった。あの映画には、ある種の感傷、ロマン、そういうものを表現する優しさがあって、そこがよかったな。

特にあの世界、男性と女性のバランスが取れた感じの表現に、とても興味を持ったわ。あの映画が必ずしも男性優位で作られたわけじゃなくて、バランスというか、調和という考えへ開かれているのを感じられた。

美しくあることはひとつの抵抗よ。新しいものを創り出して、スタイルにしてしまう。そういう考え方にとても刺激されるわ。世界中で服が作られるけど、どう組み合わせ、どうまとめるかで、スタイルが生まれる。新しいものが形になる。音楽の伝統も、これに関係してると思うよ。まず元があって、その中でアドリブをする。そこが本当に独創的な部分だもの。

私は自分のことを研究者だと思ってるの。私の実践はリサーチに基づいていて、リサーチそれ自体がアートであって、必ずしも結果は必要じゃない。だけどそこから、音楽や文学や経験や服を通じて、どうすれば私の考えを伝えられるかを考える。私のやり方は、色々な媒体とテクスチャを通して世界を理解する、あるいは登場する人物を理解しようとすることに近いかもしれない。

そういうのは、本やまとまりのない記憶の断片から始まることが多いの。どうすれば頭にある人物を視覚として伝えられるか、世界に本物と感じさせるシルエットを作れるか、世界を映した服を作れるか？ ひとつの世界に浸りきらないと、答えは掴めない。

鉄錆の色。それから、アイボリー、ブラウン…。

かなりそうね。でもジュエル カラーも好きよ。いつまでも飽きないのはオフホワイト。とても微妙に違う色調があるから。

私の言う錆色ね。

今年になってからは、ピアノ曲とポール・ロブスン(Paul Robeson)をよく聴いてる。それと、ラグタイムのピアノ。何だかいきなりハマっちゃったの。ちょっと演劇やオペラみたいな要素があって、大好き。あなたは？

それ、面白い！ メモしておくわ。ジョー・ヘンダーソン(Joe Henderson)とアリス・コルトレーン(Alice Coltrane)の『Elements』もお薦めよ。パンデミックになってから、いちばんよく聴くのがアリス・コルトレーンなの。ララージ(Laraaji)は知ってる？

彼とは何回か一緒に仕事をしたけど、素晴らしい人。ハーレムのオレンジ一色のアパートに住んでるよ。

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