L’abécédaire de la parfumerie moderne

Angel est considéré comme le premier parfum gourmand moderne – gourmand dans le sens où son odeur rappelle quelque chose de délicieusement comestible plutôt qu’un bouquet posé sur une table basse. Pensez baies rouges, vanille, praliné et patchouli. À son lancement en 1992, ce jus formulé par les parfumeurs Olivier Cresp et Yves de Chirin a marqué le début d’une catégorie controversée de fragrances féminines – construire la féminité sur autre chose qu’un concept floral constituait alors une démarche risquée.

Mais sa dimension novatrice ne s’arrêtait pas là: il présentait aussi un design rechargeable pour encourager les gens à retourner dans les boutiques afin de remplir leurs flacons aux fontaines à parfum conçues par Mugler. Notons cependant que les fontaines à parfum étaient déjà populaires au dix-huitième siècle et saluons au passage les jeunes femmes de l’époque. Telle est la nature d’un cycle de tendances. Thierry Mugler a conçu lui-même le flacon, qui perdure aujourd’hui sous plusieurs formes, bien que l’Angel original ait été reformulé et réinterprété plusieurs fois. Il demeure un succès inattendu et un bestseller. Si l’on pouvait jeter un œil sur les listes de souhaits de n’importe quel·le créateur·rice de parfums d’aujourd’hui, elles contiendraient toutes, sans exception, la formule originale d’Angel.

Ou le parfum qui a engendré dix-mille contrefaçons: si vous deviez définir l’odeur de Miami en 2016, dire que la métropole floridienne sentait alors le Baccarat Rouge 540 serait assez juste. Lancé à l’origine en janvier 2016 en édition limitée pour célébrer le 250e anniversaire de Baccarat – le tirage initial s’est vendu en moins d’un mois –, on n’a jamais cessé de se l’arracher depuis. On peut attribuer à Kurkdjian la modernisation et la repopularisation de la catégorie gourmande à la fin des années 2010. C’est aujourd’hui l’un des parfums de luxe les plus vendus au monde.

Mais que sent-il, demanderez-vous? Un gourmand boisé, des notes de safran, d’Ambroxan, d’ambre gris et d’umami. En résumé: un parfum de fille riche.

Si vous deviez choisir un parfum pour caractériser une démarche «non genrée», ce serait CK ONE, l’offrande olfactive de Calvin Klein à la génération X, lancée en 1994. Les publicités pour ce parfum et cette ère précise de Calvin Klein sont devenues des références permanentes dans l’imagerie de la mode et de la parfumerie. Pas surprenant, étant donné que la campagne a été photographiée par Steven Meisel et qu’elle se termine avec Kate Moss disant: «The only one. CK ONE.» [Le seul et unique. CK ONE.]

Plus récemment, la fragrance et la maison de couture ont connu un renouveau. Pour la première fois en six ans, Calvin Klein a organisé un défilé à la Semaine de la mode de New York. Certains mannequins portaient des sacs à main inspirés de CK ONE. Un hommage approprié, étant donné que les parfums ont probablement surpassé en ventes tous les autres produits de la marque.

D.S. & Durga est une maison de parfums basée à New York et dirigée par le duo mari et femme David Seth Moltz et Kavi Ahuja Moltz. David est le parfumeur autodidacte du duo et Kavi (également connue sous le nom de Durga) est architecte. La maison existe depuis 20 ans et propose constamment des parfums cools et décalés, inspirés par la musique, l’art et le design. Sentez Durga pour la surdose d’essence absolue de tubéreuse, une fleur dont les parfumeur·ses de toutes générations se sont épris·es. Cette fragrance est crémeuse, blanche, riche en beurre d’iris et en essence absolue de fleur d’oranger. Un autre succès de la maison est Debaser, inspiré par la chanson de The Pixies – et tout aussi bon qu’elle.

White Diamonds d’Elizabeth Taylor est largement considéré comme le premier parfum de «célébrité», mais c’est inexact. Les maisons de parfum ont collaboré avec des artistes célèbres avant les débuts olfactifs de l’actrice. Dali avait créé le flacon de parfum Le Roy Soleil pour Schiaparelli en 1947, plusieurs décennies auparavant. Audrey Hepburn était en réalité la muse derrière L’interdit de Givenchy en 1957, même si le parfum ne porte pas son nom. Sophia Loren a lancé Sophia par l’entremise de Coty en 1980. Tout cela mis à part, White Diamonds a été le lancement de célébrité le plus réussi d’une certaine génération, et il a ouvert la voie aux très, très, très, très, très nombreuses tentatives qui ont suivi.

Les années 90 ont connu une vague de lancements de parfums de célébrités grâce à White Diamonds d’Elizabeth Taylor. C’est l’exemple par excellence de la réussite d’un parfum de célébrité devenu un véritable empire, et non simplement un partenariat éphémère ou une collaboration ponctuelle.

Firmenich est l’une des plus anciennes parfumeries au monde. Elle a fusionné en 2023 avec une autre vieille entreprise, DSM (Dutch State Mines), pour former un mastodonte de la production sensorielle. Firmenich est responsable du lancement de plusieurs des principales molécules aujourd’hui utilisées à l’infini dans les produits parfumés: Hédione, Ambroxan, Furanéol. (N’est-il pas fou de savoir que les éléments constitutifs d’une odeur peuvent être fabriqués par l’homme?) Un pourcentage énorme des matières premières utilisées dans les parfums du monde entier par les grandes et petites marques provient de trois fournisseurs de parfums mondiaux: DSM-Firmenich, l’allemand Symrise et l’américain IFF. Ensemble, ils détiennent 60% du marché de l’approvisionnement en parfums. Vous ne connaissez peut-être pas leurs noms, mais vous êtes complètement entouré·e de matériaux aromatisés ou parfumés par leurs usines.

Il y a tant de «G» dans le monde du parfum: GUERLAIN, la célèbre maison de parfum. Givaudan, le géant fournisseur. Grasse, le berceau de la parfumerie européenne. Allons plus en détail et parlons spécifiquement des substances odorantes. Le Galaxolide est un musc synthétique d’une importance capitale et il est présent dans les produits parfumés bien au-delà des flacons de parfum. On l’utilise dans les détergents à lessive, les produits d’entretien ménager, toutes sortes de savons – tout cela parce qu’il est très stable, qu’il adhère bien et qu’il est insoluble dans l’eau. (Cependant, l’excès de bonnes choses finit par être mauvais. On en trouve maintenant une quantité suffisamment élevée dans les Grands Lacs et les grandes étendues d’eau pour affecter la santé des poissons et de la faune marine, car il survit aussi bien aux eaux usées qu’à l’après-traitement des eaux usées.)

Lorsque vous pensez à l’odeur du «propre», vous pensez peut-être au Galaxolide. Le parfumeur Jean-Claude Ellena refuse d’utiliser cette molécule et a déjà demandé à sa famille de relaver le linge pour en enlever l’odeur persistante afin qu’il puisse s’endormir la nuit. Je suppose que connaitre la composition moléculaire olfactive de vos draps peut vraiment donner l’impression de vous endormir au travail.

Si vous deviez créer une trousse de démarrage de parfums pour fille sexy, elle comprendrait certainement un flacon d’Hexensalbe. Ce parfum est inspiré de la pommade volante, un onguent hallucinogène utilisé en sorcellerie au Moyen Âge, qui était extrêmement toxique. La pommade provoquait une transe extatique et éveillait l’appétit sexuel; on raconte qu’on en appliquait parfois sur le bout d’un balai qu’une sorcière enfourchait vraiment. L’interprétation parfumée de cette pommade est tout aussi chaude et gothique – absinthe et angélique, cigüe et patchouli. C’est l’incarnation parfumée d’une femme au regard charbonneux qui marche sur les pieds d’un homme et à qui l’homme dit, à juste titre: «Merci.»

L’Iso E Super est une molécule synthétique utilisée en parfumerie pour sa douceur chaude et boisée, qu’on retrouve dans la grande majorité des parfums modernes. Elle a été découverte et brevetée pour la première fois par les scientifiques John B. Hall et James M. Sanders chez International Flavors & Fragrances (IFF) en 1973, et est depuis devenue un ingrédient essentiel pour les parfumeurs. Elle a contribué à remodeler les conceptions de l’eau de Cologne pour hommes lorsqu’elle a été utilisée dans Fahrenheit de Dior en 1988, qui était très différent des parfums fougères qui encombraient le genre. Fahrenheit contient 25% d’Iso E Super, ce qui est considéré comme une «surdose» d’une seule matière. Elle est également célèbre pour son utilisation dans le Trésor de Lancôme, formulé par Sophia Grojsman. Sa combinaison d’Iso E Super, de Galaxolide, d’Hédione et d’alpha-méthyl ionone est une formule de base qui a été constamment revisitée depuis son lancement. Elle a même droit à un nom propre: l’accord «Hug Me» [prenez-moi dans vos bras]. Grojsman a utilisé 18% d’Iso E dans Trésor.

La maison de parfums Escentric Molecules est entièrement axée sur le surdosage de l’Iso E Super dans ses formules, qu’elle utilise en premier, en dernier et comme matière principale – et miraculeusement, ça fonctionne. Molecule 01 de la marque est très populaire chez les détaillants de parfums fins depuis son lancement.

Le jasmin est une fleur et une note de parfum qui projette une ombre odorante sur plusieurs millénaires. En Égypte ancienne, il était utilisé au premier millénaire pour parfumer l’eau du bain, et en Chine, c’était un thé de spécialité servi uniquement aux empereurs. Les compositions de parfums classiques ont souvent du jasmin dans leurs notes, et de célèbres parfums modernes en contiennent aussi. De Aventus de Creed (le parfum des années 2010) à CK ONE, en passant par Bal d’Afrique de Byredo, Tuscan Leather de Tom Ford et Acqua di Gio Pour Homme d’Armani, le jasmin se retrouve en note de cœur de millions de flacons à travers le monde.

Il existe de nombreuses planètes dans l’univers de la culture du parfum, et le monde que Kayali a bâti est un espace d’accueil unique, fondé sur l’héritage moyen-oriental des fondatrices Huda et Mona Kattan. Si la culture du parfum avait une personnification de la «copine idéale» — celle qui est la plus susceptible de vous aider dans la salle de bain d’un bar, celle qui veille à ce que vous rentriez chez vous en toute sécurité, celle qui prend réellement une bonne photo de vous en public parce que votre petit ami en est incapable — elle porterait du Kayali. Les créations de la marque sont généralement douces et gourmandes. L’objectif est de les superposer pour créer une combinaison qui vous est propre.

Si vous vous demandez un jour ce que sentent les femmes les plus cools du monde, je peux vous dire que Chloë Sevigny sent le bourgeon de cassis, le pomélo, la rose et le palo santo, car ce sont les notes du parfum qu’elle a contribué à créer avec la maison Régime des Fleurs. L’actrice et l’entreprise ont consacré un an et fait 33 versions avant d’arriver au résultat final. Lancé en 2019, c’est un parfum de rose magnifique et délicat, et l’un des parfums de célébrités les plus cools jamais lancés. (Et ce ne sont pas les parfums de célébrités qui manquent, rappelons-le.)

Nous devons beaucoup à Britney Spears en matière de culture, et notamment le spectaculaire parfum Midnight Fantasy, vendu en son nom depuis 2006. La parfumeuse Caroline Sabas a traduit la musique pop néon-sucrée de Britney en une formule qui a autant de succès que ses chansons. L’une des seules fragrances de célébrités à avoir obtenu une note de quatre étoiles (= excellent) du critique de parfum du Times, Chandler Burr, qui l’a décrite ainsi: «Si le Chanel N°5 était un bonbon Jolly Rancher, ce serait ça.»

Cette liste serait atrocement incomplète sans un clin d’œil au parfum monstre. (Toutes nos excuses aux adeptes de Lady Gaga, mais le Chanel N°5 fut d’abord surnommé le monstre, en raison de ses ventes incroyables.) Depuis cette année, il n’est plus le parfum le plus vendu au monde, mais demeure néanmoins dans le top dix. Comme l’a un jour fulminé un haut dirigeant du rival le plus direct de Chanel: «C’est incroyable. Ce n’est pas un parfum, c’est un putain de monument culturel, comme le Coca-Cola. C’est la référence.»

Quand les adeptes de parfum, manquant de vocabulaire pour décrire plus précisément une odeur, qualifient une fragrance de «parfum de grand-mère», iels veulent généralement dire qu’elle sent les aldéhydes du N°5. La poudre, l’aspect savonneux, le «parfum de peau» des aldéhydes le rendent sensuel, couteux et secret. On le considère souvent à tort comme le premier parfum moderne à utiliser des matières synthétiques dans sa formule. Cet honneur revient à d’autres, mais le N°5 a été le plus durable et le plus commercialement réussi.

Le parfum «anti» d’importance historique, Odeur 53, a marqué l’entrée de Comme Des Garçons dans le monde de la fragrance avec l’esprit anticonformiste qui caractérise la maison. Il utilise uniquement des molécules synthétiques, s’appuyant profondément sur les nouvelles technologies par opposition à la vieille garde de la parfumerie. Les notes de ce parfum sont aussi atypiques qu’on peut l’imaginer pour une fragrance qui se prétend antithétique au genre olfactif: oxygène, roche en fusion, «flash de métal» et vernis à ongles. Christian Astuguevieille, le directeur créatif des parfums Comme des Garçons, l’a proposé à Rei Kawakubo et même elle l’a trouvé fou au début.

Quand vous dites «parfum à la rose», ce que j’entends est Portrait of a Lady – c’est la définition même. Frédéric Malle a été élevé dans le sérail de la parfumerie, étant le petit-fils de Serge Heftler-Louiche, le parfumeur qui a créé les Parfums Christian Dior et spécifiquement Miss Dior en 1974. C’est dire qu’il a une riche lignée olfactive dont s’inspirer, et cela se manifeste dans la composition de Portrait of a Lady avec une combinaison classique revisitée avec une touche moderne. La propre maison de parfum de Malle existe depuis 25 ans maintenant, et le succès de sa gamme est en grande partie dû au succès de cette sortie singulière et aux nombreuses formes sous lesquelles elle est maintenant déclinée: brume pour cheveux, crème pour les mains, huile corporelle, et ainsi de suite.

Quentin Bisch est le nez derrière nombre de vos fragrances préférées, comme la série à succès Delina de Parfums de Marly, Good Girl et Bad Boy de Carolina Herrera, Le Mâle Elixir de Jean Paul Gaultier, et 1 Million de Paco Rabanne. Il ne serait pas exagéré de dire que sa touche est devenue une couche à part entière sur l’internet olfactif. Parcourez les comptes des fanas d’eaux de Cologne sur TikTok ou fouinez dans la trousse de beauté de n’importe quelle célébrité, et vous tomberez fort probablement sur au moins un – voire cinq – de ses parfums, que ce soit pour une grande marque de luxe ou une marque plus discrète, comme Maison Crivelli ou EX NIHILO.

Edmond Roudnitska était un parfumeur dont l’œuvre a défini près d’un siècle d’odeurs. Il a créé It’s You d’Elizabeth Arden en 1939, l’Eau d’Hermès d’Hermès, ainsi que Diorissimo et l’Eau Sauvage originale de Dior. Beaucoup le considèrent comme le plus grand parfumeur du vingtième siècle et l’inventeur de la parfumerie «moderne».

Quiconque a travaillé dans l’industrie de la mode à New York dans les années 2010 peut confirmer que l’ascenseur de Condé Nast sentait la peur et le Santal 33. Le Labo est finalement le fantasme de la marque de niche devenue mégamarque que de nombreuses autres marques espèrent reproduire, en grande partie grâce au succès de Santal 33 spécifiquement. Aucun comptoir de salle de bain de petit ami branché ne serait complet sans un savon pour les mains Aesop ou Le Labo. Longue vie à Le Labo.

Les fèves de tonka sont en fait des pois, pas des haricots – une information exaspérante, je sais. La fève de tonka est noire, ridée, et quand elle est râpée, elle dégage un arôme de coumarine, qui sent le sucré, la vanille et l’amande. De nombreuses fragrances gourmandes contemporaines utilisent la fève de tonka pour sa nature dynamique entre la chaleur sucrée d’un bonbon et quelque chose de plus naturel, comme le foin. Elle suscite les deux impressions. Le parfumeur de Dior, François Demachy, la décrit comme «un concentré de sensations et d’arômes. Elle possède une séduction multiforme. Sa douceur lactée attire invariablement, mais elle révèle aussi une amertume à la fois douce et surprenante quand on la goute.»

Retrouvez-la dans Coco de Chanel, Addict de Dior, Shalimar de Guerlain et Angel de Mugler.

Ne nous jetez pas la pierre, ami·es du bien-être, mais l’urée dans les parfums est un ingrédient fonctionnel qui aide les fragrances à se stabiliser et à retenir l’humidité. Elle aide à transporter et à disperser le parfum ainsi qu’à contrôler le pH. Toutes les fragrances, voyez-vous, ne sont pas créées avec la même stabilité ou la même innocuité pour la peau. Chaque année, des ajustements sont apportés en fonction des ingrédients interdits ou restreints pour une multitude de raisons: c’est en partie pourquoi beaucoup de vos parfums préférés sont parfois discrètement reformulés. La parfumerie est certes un art de l’imagination, mais elle est aussi, en fin de compte, une science très rentable grâce aux innovations chimiques.

Le vétiver est une plante originaire des tropiques. Il est habituellement utilisé comme fixatif dans la base d’un parfum, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à le sentir vers la fin de votre voyage olfactif. Il est connu comme «le parfum de sous la terre» et est parfois cultivé pour décontaminer le sol et arrêter l’érosion. L’odeur du vétiver est fraiche, balsamique et boisée, et est réputée efficace pour apaiser l’anxiété, l’insomnie et même les troubles de la mémoire. Le vétiver s’apparente aussi au bon vin, comme il se bonifie avec les années. Il est d’ailleurs vieilli au moins six mois avant d’être utilisé en parfumerie.

Beaucoup des parfums créés il y a plusieurs décennies sont riches en fleurs blanches: on y trouve la tubéreuse, le jasmin, le gardénia, la fleur d’oranger, le néroli et le magnolia. Cette catégorie pourrait être qualifiée d’«indolique», car ces parfums sont chargés d’indole, un composé utilisé en parfumerie. Concrètement, ça signifie qu’ils dégagent des effluves floraux en petites quantités ou des effluves de nature fécale ou animale en plus grandes doses, tout comme l’odeur d’une fleur change lorsque celle-ci passe de fraichement cueillie à pourrie. Une caractéristique pleine de potentiel, autrement dit.

Si la longévité et le sillage d’un parfum vous passionnent autant que l’entretien de votre voiture et que vous classez vos gels capillaires par ordre de préférence, alors cette marque de parfum est faite pour vous. Les influenceurs masculins du parfum collectionnent les créations de cette maison avec la même dévotion que les collectionneurs de cartes préservent leurs trouvailles les plus rares. Ce sont des parfums «de puissance», dans le sens où ils sont durables, se projettent fortement dans la pièce et sont profondément vénérés par une section de la gent masculine. Naxos et Torino 21 sont de magnifiques choix de cette maison dont le nom se prononce xer-yoff, et non pas «jerk off», même si certains de ses fans masculins alpha ont tendance à inspirer ce dernier terme.

Une fleur rare dotée de six longs pétales fins semblable à une créature des grands fonds marins. L’ylang-ylang – utilisé par tout le monde, de Le Labo à Diptyque – est originaire des Philippines, de la Malaisie, de l’Inde et d’autres pays d’Asie du Sud-Est. Il est si essentiel en parfumerie qu’il a été surnommé «la fleur du parfum».

Lancé dans les années 60 par la marque japonaise Shiseido, Zen était unique à l’époque en raison de son parfum léger, vert et frais, qui s’opposait aux odeurs puissantes, lourdes et opulentes typiques de la décennie. Initialement formulé par Joséphine Catapano, il a ensuite subi deux reformulations, la dernière ayant eu lieu en 2007. Celle-ci s’ouvre sur la jacinthe et la mousse, et comprend un ingrédient de «rose spatiale» sponsorisé par la NASA, provenant d’environnements de microgravité dans l’espace. Shiseido a été la première maison à exploiter des matériaux de parfum provenant de l’espace – la marque a combiné des concepts de philosophie et de profils de parfum issus de la tradition japonaise avec une technologie de pointe pour produire un résultat vraiment mémorable. L’héritage de Zen résiste toujours à l’épreuve du temps, ce qui n’est pas une mince réussite dans une industrie dominée par les maisons européennes.

Arabelle Sicardi écrit sur la beauté et la mode. Iel a travaillé chez i-D, Allure et TeenVOGUE, entre autres.