Maison Margiela 的 26个关键词

Margiela 毕业于安特卫普皇家艺术学院（Royal Academy of Fine Arts）。这所著名院校不仅培养了 Kris Van Assche、Haider Ackermann 与 Demna Gvasalia 等杰出时尚人士，还诞生了 “安特卫普六君子”（The Antwerp Six：Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Dirk Bikkembergs、Walter Van Beirendonck、Dirk Van Saene 与 Marina Yee）。虽然 Margiela 也曾被认为是 “安特卫普六君子” 的第七名荣誉成员，但他其实在这个团体成立的几年之前就已经毕业，也并未与他们一起参加伦敦时装周（London Fashion Week）。

自从 Maison Margiela 在 1989 年首次推出春夏系列以来，模特们便一直会佩戴面具走 T 台。Margiela 如此设计的目的是希望人们将焦点集中在服装而非穿着者身上。2012 年，Margiela 为高定系列设计了一款镶满水晶的面具。这款面具此后不仅出现在 Maison Margiela 的其他高定时装秀上，还得到了 Kanye West 的重新诠释 —— 后者在 2013 年与 Maison Margiela 合作设计了他在 Yeezus 巡演中的装束（West 戴过的一个面具在时尚单品转售平台 Grailed 上出售时，标价达到 5 万美元）。今年早些时候，说唱歌手 Offset 佩戴自己的珠宝面具参加 Vanity Fair 的 Oscar 派对，他的面具虽然并非来自 Maison Margiela，但其灵感必定出自 Margiela 最早推出的那款面具。

1997 年，Margiela 在担任 Hermès 创意总监的第一年发明了 Cape Cod 表盘上的双圈表带。这款名为 Double Tour 的表带灵感源自 Margiela 为其同名品牌设计的双圈腰带，而该腰带则是由原本用来固定手套箱的长条皮带制成。最早版本的手表和表带如今在 Hermès 仍有销售，而且已经演变成一款受到狂热追捧的单品。Apple Watch Hermès 手表上也使用了相同的 Double Tour 表带。

身为解构主义大师，Margiela 小心翼翼地将物品拆开，再以意想不到的方式重新组合起来。手套就此成了紧身胸衣般的上衣，而多余的军用袜则变身成为毛衣。磨损的下摆、暴露在外的接缝和针脚等当今时尚圈流行元素在多年以前便已是他的鲜明标志。只要 Margiela 经手，任何物品都能焕发新生。

Maison Margiela 在 2008 年推出了一款 “美元钞票” 钱包：皮质双折钱包上粘贴着 11 美元假钞，外面再用黑色橡皮筋捆住（同时还推出了使用欧元和英镑纸币的版本）。作为 Margiela 对日常用品（参见：无表盘手表）的经典演绎，这一配饰已经变得极为罕见，目前转售价格接近 9000 美元。

每个品牌都有专属于自己的 logo 和标签。Maison Margiela 的无疑是其中最低调的一个：缝在单品外部的四针白线。Margiela 在 1988 年品牌创立之初采用四针白线其实是出于实际考量：用四针白线缝上一个全白的标签，针脚缝得很松，因此如果人们想要一件没有标签的服饰，便可以轻松将其取下。

在设计师纷纷成为名人的这个时代，Margiela 却不喜欢暴露身份，而是把外界对他的关注聚焦到他的作品上。他不当面接受采访、几乎没有被拍下照片，也从未走上 T 台（大多数设计师都会在时装秀的最后这么做）。在他的传记电影《Martin Margiela：天衣无戒》（Martin Margiela: In His Own Words）中，我们也只闻其声，不见其人。除了他身边核心圈子里的人外，没有人知道他到底是什么模样。不过，据 Jean Paul Gaultier（Martin 在职业生涯早期曾当过他的助手）说，“Martin 个子很高。”

Margiela 曾在 1997 年到 2003 年间担任 Hermès 的创意总监。当时大家都很纳闷，如此前卫的设计师会如何诠释这个具有传奇色彩的法国奢侈品牌。“大家幻想着 Martin 把 Kelly（包）切成两半，”安特卫普时尚博物馆（ModeMuseum Antwerp）负责人兼展览 “Margiela：Hermès 的时代”（Margiela: The Hermès Years）的策展人 Kaat Debo 说。多年来，他为这家奢侈品牌设计的系列一直受到误解和低估。系列中的服饰灵感来自上世纪 20 年代的运动与休闲服饰，设计简约、颜色洗练并且讲求品质。然而，当时的媒体对他设计之中的素净并不满意，而是希望看到更令人惊叹的服装。可要是现在环顾时尚界，目力所及之处都是 Margiela 那时在 Hermès 设计的服装。他在 quiet luxury 蔚然成风之前便已经构想出了具有这一概念的服饰。

Margiela 是设计师心目中的设计大师，我们这个时代一些最重要的时尚人才都受到了他的影响。Raf Simons 看了 Margiela 1990 年春夏季时装秀后将职业生涯从家具设计转向了时尚。“三个女孩走了出来，我就是在那一瞬间意识到自己想要从事时尚设计的。” Simons 表示。后来，他在自己 2016 年秋冬季的男装系列中借鉴了 Margiela 1997 年的秋冬系列。Marc Jacobs 在接受《女装日报》（Women’s Wear Daily）采访时说：“任何对当代生活有所了解的人都受到了他的影响。” Alexander McQueen 曾将他的设计奉为 “现代经典”； Gvasalia 从安特卫普皇家艺术学院毕业后的第一份工作就是在 Maison Margiela，他把自己在这家巴黎品牌的工作经历比作硕士课程。他告诉《i-D》杂志：“在那里工作后，我意识到我们可以从周遭的万事万物中发现美，平凡的物件也能成为创意概念，变成全新的单品。” 就连 Gvasalia 的兄弟、VETEMENTS 的创意总监 Guram 也在就读伦敦时装学院（London College of Fashion）时写过一篇关于 Margiela 的论文。

自从 Margiela 在 2009 年退休后，Maison Margiela 好几年都没有正式任命新的设计师。不过，一切都在 2014 年发生了变化，2002 年购入 Maison Martin Margiela 多数股权的 Only The Brave 总裁 Renzo Rosso 在那一年宣布，Galliano 将成为品牌的新任创意总监。这也是 Galliano 自 2011 年因发表反犹言论被 Dior 解雇以来的第一份全职工作。

这位说唱歌手对 Margiela 的爱有据可证。他不仅频繁在自己的博客 KanyeUniverseCity.com 上赞美、在歌词里唱及这个品牌（“夹克在哪里，Margiela？”），还一直会穿 Margiela 的服饰。2016 年，重新激活 Instagram 账户的他在三小时内发布了 99 张 Margiela 在上世纪 90 年代末到 21 世纪初设计的单品（女装、男装、Tabi 靴），俨然是在打造某种数字媒介上的情绪板。不过，最叫人难忘的 Kanye 与 Margiela 的交集还要数他的 Yeezus 巡演装束：10 套高定服饰、20 件成衣、一双独家运动鞋以及为他定制的珠宝面具。毫无疑问，正是 Kanye 让更多人 —— 当然还有嘻哈乐界 —— 见识到了 Margiela。

Maison Margiela 的团队上下，无论是实习生、零售店员工还是首席设计师，全都穿着 Maison Margiela 标志性的 “白大褂”。这些 “白色衬衫”（blouse blanche）有数个口袋，正面裹身设计，侧面腰带可以打结。Margiela 设计的这身装束意在强调集体认同感。对他来说，白色这种颜色一如 “白大褂”，代表着品牌秉持的理念：成为“团结与纯洁的象征”。直到现在，Galliano 和他的团队依然会穿这身 “白大褂”。

Margiela 和他的团队不当面接受采访，而是喜欢通过传真答复记者。他们后来改用电子邮件往来，但依然没有进行过任何面对面的采访。

大家是否知道 Margiela 单品上带有数字的白色标签的含义？1997 年，品牌启用标有数字 0 到 23 的白色标签，每个数字都对应不同的产品系列。不同单品上的标签会用圆圈圈出各自所属的系列。

0 男装、女装高定系列
1 女装成衣系列
3 香氛
4 基础女装系列
6 MM6
8 眼镜系列
10 男装成衣系列
11 配饰
12 珠宝
13 物件和出版物
14 基础男装系列
15 短暂的与 3 Suisses 合作的邮购系列
22 鞋履

没有 Margiela 的 “另一半” Jenny Meirens，就不会有 Maison Margiela。1983 年，Meirens 在担任金纺锤奖（Golden Spindle Award）评委时结识 Margiela，而后者是当时的参赛选手。虽然 Margiela 没有获胜，但 Meirens 从那时起就成了他的粉丝，还主动提出在她位于布鲁塞尔的创意精品店 Crea 出售他的作品。

Meirens 和 Margiela 有着一种与众不同的亲密关系，俨然是创意上的灵魂伴侣。二人最初在意大利曼托瓦（Mantova）的一间小酒吧里畅想 Maison Margiela 的未来 —— Meirens 负责业务和战略，而 Margiela 则专注于设计。之后在长达 16 年的时间里（Meirens 于 2003 年退休），他们携手赋予了时尚全新的定义。Meirens 会从街头物色模特（而且一般偏爱雇佣那些没有时尚背景的人），还促成了 Margiela 与 Hermès 的合作等。“我们激发彼此、挑战彼此，并为彼此带来惊喜。” Margiela 在 2017 年时对《T Magazine》说道，“我们产生了一种完整的共生关系。对于年轻的时装设计师而言，起步阶段非常重要，我非常感激 Jenny，是她将我最疯狂的梦想变成了一个切实可行的品牌。”

Patrick Scallon 在 1993 年到 2008 年间担任 Maison Margiela 的传播总监。由于 Margiela 的身份是个谜，有些人认为 Scallon 其实就是 Margiela。Maison Margiela 退休后，Scallon 便离开该品牌，加入 Dries Van Noten 担任传播总监一职。去年，在 Dries Van Noten 工作了 14 年的他宣布了离职的消息。

对 Margiela 而言，一切都是在为服饰服务。他希望人们将注意力集中到服装和设计的品质上。这也是他选择匿名、模特佩戴面具乃至品牌行事谨慎的原因之一。“1998 年刚起步之际是品牌最重要的时刻。” Margiela 在接受《时代》杂志（Time Magazine）采访时表示，“我希望那些不知道这些衣服是谁设计的人看到之后会说，‘这真不错。’ 然后销售人员可以向他们介绍设计师。我们在餐厅的衣帽间看到衣服时并不知道设计的人是谁，而我也不在乎这一点。”

1999 年，Margiela 首次在 Artisanal 系列中推出了这双极简款低帮运动鞋。它的灵感来自 adidas 创始人 Adi Dassler 及其哥哥、Puma 创始人 Rudolf 设计的德国军用运动鞋 —— 在复刻运动鞋问世的三年前，Margiela 在奥地利获悉了这段历史。自此，这也成为 Margiela 在 Tabi 鞋之外最知名的鞋履。

Maison Margiela 在 1997 年春夏系列中推出的 Stockman 上衣后来成了 Margiela 最重要的作品之一。他从服装制作过程本身汲取灵感，亚麻质地的上衣借鉴的是一般制作服装所用的 Stockman 人体模型，上衣的细节中还向 Stockman 商标模板致敬（领口的 “42” 和下沿的 “半高级定制” 字样）。这件上衣堪称时尚史上最重要的作品之一，珍贵程度之高，引得各家博物馆相继将其纳入展览展出，而且转售价格高达 2 万美元。

像 Margiela 的 Tabi 靴这样令人难忘又发人深省的设计人间少有。虽然 Tabi 鞋并非 Margiela 所创（这种鞋子一直可以追溯到 15 世纪的日本），但他向传统 Tabi 鞋致敬，并对其略微做了调整，设计出一款如今拥有众多狂热拥趸的鞋履。据说，Margiela 在 20 世纪 80 年代末的一趟日本之行中获得启发，制作出了自己版本的 Tabi 鞋。“我想起第一次去东京的那天，当时，我们看到街头的工人穿着扁平的棉质 Tabi 鞋。” 他在纪录片《Martin Margiela：天衣无戒》中回忆道，“我想，好吧，何不做一双柔软的 Tabi 鞋，然后加上一对高跟呢？我的创意就是这样诞生的。”

最初的踝靴（首次出现在 Maison Margiela 1989 年的首场时装秀中）之外，Tabi 鞋还以不同形式得到呈现，其中包括运动鞋（与 Reebok 合作）、及膝靴、平底鞋、乐福鞋、木底鞋以及高跟鞋。之后，还出现了各种独特的版本。有些表面经过手绘，让人想起 Margiela 碍于预算有限，将未出售的靴子重新上色并在日后的时装秀再次呈现的情形。1996 年春夏季推出的版本名叫 “隐形 Tabi 鞋”。这款鞋子只有鞋底，意味着穿着者必须用胶带将鞋绑到脚上。

Maison Margiela 向来被视为 “反时尚” 品牌，因为 Margiela 和他的团队常常做出一些非比寻常的事情。以时装秀为例：他们的模特是街头找来的（当时在业内并不常见）；秀场则选在一些毫不光鲜的场所（墓地、救世军商店或者老旧的地铁站），而当时大多数设计师的时装发布会都选在了卢浮宫（Louvre）附近的各种魅力四射的场馆。还有些时候，时装秀中的模特根本不走 T 台。1998 年春夏系列发布时，身穿 “白大褂” 的男子像在拍卖会上那样将衣服挂在衣架上展示。1998 年秋冬季时，模特们被造型师 Jane How 设计的牵线木偶取代。Margiela 的时装秀邀请也富有创意：1989 年秋冬季用的是一则分类广告，1998 年春夏季通过电报发布邀请，2006 年春夏季则选了一块陶瓷板，不一而足。打量如今的时尚界便会发现，Maison Margiela 的影响力早已超越服装领域。

开启时尚生涯前，16 岁的 Margiela 曾就读于比利时圣卢卡斯艺术学校（Sint-Lukas Kunsthumaniora）。退休后的他全身心投入视觉艺术，从人体、城市环境、毛发（他在 Maison Margiela 时常常用到的主题）等事物中寻找灵感，创作的媒介包括绘画、装置、拼贴、电影及雕塑。2021 年，他在巴黎拉菲特展望（Lafayette Anticipations）画廊举办了身为艺术家的首场展览。

Maison Margiela 自创立以来始终保持着密不透风的神秘感。Margiela 希望大家把注意力放在服装上，而且更希望人们把这个品牌视为一个创意团体，而非由个体掌舵。他在所有品牌通讯上的署名都是 “Maison Martin Margiela”，（通过传真）答复记者提问时，用到的自称也是 “我们”。他离开之后、Galliano 获得任命之前，运营该品牌的一直是一群隐姓埋名的人才。难怪《Vogue》杂志的 Suzy Menkes 在评论 2014 年秋冬季高定时装秀的文章里透露 Margiela 首席设计师 Matthieu Blazy 的身份后，整个行业都为之震惊。她在文中赞扬 Blazy（现任 Bottega Veneta 的创意总监），说这个系列让他 “走到台前”，杂志里还附了一张 Blazy 与 Simons 的合照。作为回应，Maison Margiela 发表声明，提醒媒体遵守品牌严格的匿名原则。新闻稿中写道：“Maison 并未发生变化，MMM 也不会通过团体中的任何个体成员发布任何内容。我们的作品都是由团队共同完成，所有成就也都属于集体。”

2008 年临近 Maison Margiela 创立 20 周年纪念之际，坊间传言 Margiela 即将退休。尽管发言人否认了这一传闻，Margiela 却真的在第二年从品牌引退。个中原因虽然不太清楚，但他在 2019 年的纪录片里是这样说的：“到最后，我就某种角度而言成了我自己公司的艺术总监。这其实很困扰我。”

Margiela 一反当时流行的瘦削廓形，连续两季通过服饰探索各种比例。2000 年春夏季时，他设计了 74 号和 78 号（相当于美国尺寸中的 XXXXL）风衣、吊带裙、男士衬衫等服装。到了 2000 年秋冬季，他又对这一主题进行更深入的探索，还尝试了全新的技术：比如把针织服饰套在 XXXXL 号假人身上烘烤，以此在针织品上复刻超大号的廓形。当时还从未有人用这种极端的方式探索不同尺寸，但在如今，Margiela 的印记早已遍布整个行业。

Margiela 最初想要制作当今标志性的单品 Tabi 靴时，大多数鞋匠都拒绝参与其中，因为许多传统工坊都认为分趾设计太过极端。好在，安特卫普精品店 Coccodrillo 的老板兼 Margiela 的早年支持者 Geert Bruloot 将他介绍给了一位名叫 Zagato 的意大利鞋匠，后者及时为 Maison Margiela 的第一场秀 —— 1989 年春夏季时装秀 —— 赶制出了这款蹄状的靴子。