全面解析：Jean Paul Gaultier

这位设计师出生于 1952 年，成长于沉闷巴黎郊区的一个中产阶级家庭。母亲是一名秘书，父亲是簿记员。童年时，他看到作为信仰治疗师的祖母用塔罗牌为顾客占卜，并通过改变他们的着装来缓解病痛。可以说，祖母是年少的 Gaultier对时装产生热爱的启蒙者。

17 岁时，他向自己敬仰的时装屋投递了简历，并在 18 岁时获得了为顶级设计师 Pierre Cardin 工作的机会。此后，他又先后在 Jacques Esterel 和 Jean Patou 工作。并于 1976 年自筹资金，背负一万两千美元的债务创立了个人品牌。他推出的设计作品包括：用猫粮罐头制成的手镯，和男士雪纺衫。当时的时尚编辑们并不十分理解他的作品。直到 1978 年，日本制造商 Kashiyama 公司为他的系列提供资金支持，Gaultier 才得以发展自己的品牌。自此，他的事业便一路高歌猛进：Gaultier 开始推行男士穿裙子的时尚 —— 这在当时还是一个颇具争议的决定；推出了一系列副线产品；自筹资金开展高级定制业务；并举办了一场充满戏剧性的回顾展。哦，他还举办了一场完全用面包制成的个人经典作品展。从 Gaultier 的视角看世界，一切都显得如此美好，充满可能。

Gaultier 始终自然而然地体现了他的信念。他喜欢根据人们实际穿衣的方式来设计服饰，因此他选用了各种类型的素人模特参与走秀：有纹身的、年长的、年轻的、中性的……也许这并不是我们今天所认为的“行动主义”，但在当时，这确实是一种打破常规的真诚做法。

Gaultier 在设计中也采取了更为直接的行动方式。例如，在1995年的一场时装秀中，他向观众席分发了 反核宣传册 。1997 年秋季，他在裤子和夹克上印制了“反对种族主义”（“Fight Racism”）的标语。

此外，Gaultier 也从未在作品中隐藏自己的酷儿身份。作为最早公开出柜的设计师之一，他从 1984 年起就让男模特穿裙装，打破 T 台上的二元性别界限。Gaultier 对 HIV/AIDS 的防治倡导始于 1990 年，当时与他相恋 15 年的伴侣 Francis Mengue 因艾滋病并发症去世。此后不久，Gaultier 便利用他的设计和在时尚界的影响力来推广 HIV/AIDS 的预防和治疗。他投身慈善，比如 1992 年，与 Thierry Mugler 共同参加“爱之漫步”（“Balade de l'Amour”）慈善活动。该活动由当时冉冉升起的新星、夜店制作人 Susanne Bartsch 在巴黎举办。活动上，他们互穿对方的设计。在此一个月之前，他还邀请麦当娜赤裸上身在 amFAR 艾滋病研究基金会的慈善晚会上为他走秀。Gaultier 还将他对 HIV/AIDS 的行动倡导最终融入到了设计中：1996 年春季，他的“Cyberbaba”系列中就包括印有“Safe Sex Forever”（“永远执行安全性行为”）字样的纹身网眼衫。（如果能找到在出售的原版，那你真的很幸运。）此外，Gaultier 继续在T 台之外积极参与 HIV/AIDS 的防治宣传工作：2010 年，在纽约公共图书馆举行的由 Piaget 伯爵与 Amfar 基金会活动上，Gaultier 在台上表示：“我唯一的遗憾就是没有发明避孕套，这是最美丽的服装单品。”2020 年，Gaultier 成为法国组织 Sidaction 的大使，这是一个致力于向 HIV/AIDS 患者提供援助与研究的组织。

谁会想到，以让模特佩戴穿孔装饰和假纹身而闻名的时尚界“恶童”，竟然会成为奠定 Birkin 包如今地位的关键人物？Gaultier 曾在自有品牌推出过牛仔布手提包、尼龙背包和极具魅力的紧身胸衣包。在 2004 年成为法国时尚巨头爱马仕的创意总监后，他便开始涉足奢侈品手袋领域。（1999 年，他将自己公司 35% 的股份出售给了爱马仕。）与在他之前的设计总监 Martin Margiela 不同，Gaultier 将他的爱马仕作品搬上了 T 台。他的创作包括：肩背式 Birkin 包（得益于其特大的手柄，这是唯一一款可以肩背的 Birkin 包），以及全黑哑光鳄鱼皮 Birkin 包。他最受追崇的设计之一，是于 2010 年春季时装秀上首次亮相的尼罗鳄皮喜马拉雅 Birkin 包。

这位永远按自己的节奏前行的设计师，在 1997 年自费举办了自己的第一场高级定制时装秀。这一做法不甚理想，却反应了边缘设计师工作的现实。据《纽约时报》（New York Times）报道，时任法国总统 Jacques Chirac 和总理 Alain Juppe 的夫人们通常会出席法国时装秀，以表示政府的支持，但她们却未现身这场时装秀。不过，这场名为“高级定制沙龙氛围”（ “Atmosphere of a Couture Salon”）的时装秀仍然影响力斐然。（第一夫人们未能莅临，设计师山本耀司（Yohji Yamamoto）却出席了。）《Vogue》杂志对 Gaultier 的作品表以赞许，并在 1998 年 10 月的《绝对高级定制》（“Absolute Couture”）专题中刊登了一款 JPG 的设计。这是一款有着羊腿袖设计的绚丽勃艮第色天鹅绒裙装，文章标题是《曾经的“恶童”长大了》（“The Enfant Terrible Grows Up”），这标志着 Gaultier 正迅速成为业内巨头。

Gaultier 在 2020 年春季的最后一场时装秀上展示了 200 多套造型，并暂别了高级定制设计。然而，他很快又在 2021 年重启了高定系列。这一次，他邀请了 Sacai 的阿部千登势（Chitose Abe）、Simone Rocha、Haider Ackermann、Y/Project 的 Glenn Martens，以及最近的 Hood by Air 的 Shayne Oliver 等设计师共同参与设计高级定制系列。

女士们都爱 Gaultier 的设计，包括两位经常出现在他秀场前排的法国女性：女演员 Catherine Deneuve 和电影制片人 Farida Khelfa。Deneuve 长期以来都是这位设计师的忠实支持者，据说她穿 Gaultier 的次数仅次于 Saint Laurent。Khelfa 经常被拍到坐在 Catherine 旁边，她在 70 年代末曾为 Gaultier 早期的时装秀担任过模特。

Gaultier 谈论“小便”？Claudia Schiffer 展示坚挺的乳头？裸体男清洁工？这些场景都出自荒诞的 30 分钟英国深夜节目《Eurotrash》，该节目由 Gaultier 和 Antoine de Caunes 于 1993 年至 1997 年共同主持。节目充斥着滑稽的噱头和时髦的混乱，混杂了时尚报道和奇异的裸体场景。节目的布景设计中的家具仿佛是从纸上剪下来一般，古怪的错视画布景带有 Gaultier 标志性的幽默风格。尽管节目看起来制作成本很低，但实际上却是投入巨资的企划。这对主持人请到了众多重量级嘉宾，包括与音乐录影带合作者 Michel Gondry 一起出现的 Björk、Kylie Minogue、超模 Karen Mulder、Carla Bruni，以及前面提到的 Schiffer。节目中还有许多其他精彩片段。在一次采访中，模特 Naomi Campbell 大谈她离开上一个经纪公司的原因，而另一个片段则展示了性感女郎 Schiffer 参观……监狱？

除了独家新闻报道，节目还弥漫着一种毫不掩饰的色情基调。胸部丰满的女演员 Lorena Herrera 教大家如何按摩胸部；已故色情明星 Lolo Ferrari 展示了她的壶铃架；一个片段演示了阴茎泵的使用方法；以及，谁能忘记男模特 Marcus Schenkenberg 在一次采访中带来的头部避孕套呢？Gaultier 先生在节目中试戴了一个乳胶头罩，并称其为“法国贝雷帽”。时至今日，《Eurotrash》及其充满时尚色彩的香艳堕落片段仍在 YouTube 上广为流传。

Gaultier 有着丰富的电影服装设计经验，包括《厨师、大盗、他的太太和她的情人》（1989）（The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover ，1998） 、《基卡》（1993年）（Kika ，1993）和《不良教育》（2004年）（La Mala Educación ，2004 ）等。但他最为人所知的电影要数由 Luc Besson 执导的《第五元素》（1997年）（The Fifth Element ，1997）。这部设定于 2263 年的科幻大片，讲述了由当时 19 岁的 Milla Jovovich 扮演的 Leeloo，和由健壮的 Bruce Willis饰演的出租车司机 Korben Dallas 试图拯救人类免于银河灾难的故事。Gaultier 以其标志性的俏皮风格设计了影片中的角色服饰：性感空姐的暴露连衣裙（他在接受《娱乐周刊》（Entertainment Weekly）采访时表示：“这与法国航空空姐的装束略有不同。”）、反派 Zorg（ Gary Oldman 饰演）的橡胶棕色细条纹马甲、DJ 天后 Ruby Rhod（Chris Tucker 饰演）的豹纹紧身衣，以及一位群众演员完全用有机玻璃制成的舞会礼服。Janet Maslin 在 1997 年的《纽约时报》影评中写道，“Leeloo 的战斗服由 Jean Paul Gaultier 设计，他为影片中配角所设计的绑带情趣装时更是惊为天人。 如果 Gaultier 所言不虚 —— 白色可能会成为束缚用品的重要新颜色。未来，即使是航空公司员工也可能穿上这些制服，随时自如地上街揽客。”换句话说，这是 Gaultier 的世界，我们只是旁观者。至于 Leeloo 的白色绷带紧身衣？据说那是临时制作的，但别以为它便宜：Gaultier 的裁缝告诉 Besson，一套这样的服饰要花费 5 万美元。

这个词最早于 1994 年 8 月的《Vogue》杂志中提出，用以描述 Gaultier 那年的春季时装秀，及其文化交融的特点。但从更广泛的角度来看，这一概念触及了 Gaultier 的设计思路：他从全球各地和各种文化中汲取灵感。因纽特人、哈西德派、马赛族、艺伎……以及蒙古和东南亚地区等都是他的灵感来源。宗教元素也在他的设计中占有一席之地，无论是打扮成性感修女的模特，还是在伊斯兰圣歌的伴奏下走秀的模特都是例证。尽管在当今的文化环境下， Gaultier 的许多设计都可能面临批评和挑战，但他始终坚称自己非常欣赏那些为给带来启发的文化。他在 1995 年秋季的另一场多元文化主题时装秀后台接受采访时表示，“对地球满怀爱与好奇”。

在参观布鲁克林区后，虔诚的哈西德派启发了 Gaultier 1993 年秋季“Chic Rabbis”（“时髦的拉比”）系列的设计灵感。在凄凉的 Klezmer 音乐的伴奏下，模特们戴着夸张的犹太小帽（男士头骨帽）、及肩茂密的佩斯（鬓发），皮草制成的犹太大圆帽，以及绑在头上的黑色皮草经文匣出场。此外，Gaultier 还为秀场装饰赋予了一种高级 —— 或者说是“高级定制”的节日氛围，并端上 Manischewitz 葡萄酒作为茶点。

在 1993 年的一篇《纽约时报》文章中，作者 Amy Spindler 报道说，大多数出席 Gaultier 秀场的犹太时尚界人士并没有感到被冒犯。据 Bloomingdale 百货公司时尚总监 Kal Ruttenstein 说：“他（Gaultier）的展示方式充满品味、魅力和尊严，丝毫没有不尊重。事实上，他很努力地展示诚挚的敬意。” Bergdorf Goodman 百货公司时尚总监、自称为“犹太裔美国公主”的 Ellin Saltzman 表示她“一点也没觉得被冒犯，我只是跳过那些犹太宗教元素，专注于衣服本身。在这些元素之下，是一个非常商业化的设计系列。”当然，接受采访的这些人都不在布鲁克林的犹太社区祷告，或经常穿戴犹太教传统服饰。几个月后，1993 年的法国《Vogue》杂志刊登了一组由 Ellen von Unwerth 的拍摄的照片，照片中模特 Shalom Harlow、Bridget Hall 和 Meghan Douglas 身着 Gaultier 设计的朴素服装在布鲁克林哈西德社区边抽雪茄，边在犹太洁食冰淇淋店闲逛。这的确引起了犹太教界的一些反对。

Gaultier 供职于 Cardin 期间，公司派他前往菲律宾马尼拉的一家精品店。在那里，他为该国第一夫人 Imelda Marcos 设计过造型。Marcos 拥有 4200 双鞋，以奢华的装扮而闻名。（她后来因腐败的指控被定罪。）Gaultier 后来曾形容 Marcos 是“一个可怕的人”。

Gaultier 是副线系列的大师，推出过 Soleil、Jeans，以及最平民化 Junior 系列。1988 年，为了让那些买不起他主线系列的年轻粉丝也能享受自己的设计，Gaultier 创立了 Junior 副线。虽然 Gaultier 指出，这个价格较低的系列并非为了赚钱，而更准确地说是出于对年轻人的爱，让喜欢去夜店的年轻人也能拥有一件（网眼）趣味单品。这一举措确立了他在时尚界的地位，展现了他在创意和商业成功之间的平衡能力。这个小系列在 1991 年创造了 1.2 亿美元的巨额收入。《Vogue》在 1994 年的 4 月刊中指出，“如果你是施虐女王，或者想打扮得成这这样，Junior Gaultier 不适合你。”同时也提到性价比最高的，是“一件售价140美元的短袖人造丝衬衫，采用了以旧医学教科书为灵感的印花面料”。

Gaultier 的苏格兰裙几乎成了他的个人标志。他对这款服装的热爱或许源于1985年春季的“A Wardrobe for Two”（“双人衣橱”）时装秀，当时他推出了男女都能穿的裙子。这个决定引发了一些争议。《纽约时报》报道了一些百货公司老板的反对意见。Barneys 副总裁 Gene Pressman 表示“我们必须刮腿毛”，而 Selma Weiser 当时的老板则称它们“令人恶心”。

不管外界如何批评，Gaultier 都不吝歌颂露腿的好处。他在接受《时代周刊》（Times）采访时说道：“男子气概不在于衣服，而来自你的内心。男人和女人可以穿同样的衣服，但依然是男人和女人。这很有趣。”（他对性别和衣服的看法很轻松，打趣说他的第一条裙子是天主教初领圣餐的白色礼服。）至于苏格兰裙，Gaultier 总是穿着它。甚至在2000年麦当娜和 Guy Ritchie 在苏格兰举行婚礼时，他也露出小腿身穿着格子呢苏格兰裙。他在《Eurotrash》节目中的搭档 Antoine de Caunes 曾要求他穿苏格兰裙“展示他浓密的腿毛，并保持性感”，甚至以此助长两人间调情式的玩笑互动。现在，苏格兰裙以及裙子已经成为 Gaultier 品牌的代名词。

Gaultier 总是喜欢做一些古怪的事。有一次，他给一位批评他设计的巴黎编辑寄去了一只活火鸡。

流行音乐女王 Madonna 是 Gaultier 最忠实的支持者，这位巨星身着 Gaultier 设计的锥形胸衣，锋利的锥尖几乎能戳瞎眼睛。麦当娜长期与 Gaultier 合作打造她的造型，最著名的要数 1990 年“金发野心”（“Blonde Ambition”）巡演中的造型。Gaultier 为她设计了最具代表性的作品：一件带有导弹式胸罩的粉色缎面紧身胸衣。（一个较不出名的版本在佳士得拍出了2万美元的价格。）早在巡演之前，Madonna就已经是 Gaultier 的粉丝，并曾在 80 年代亲手写信表达对他的崇拜之情。Gaultier 在 2001 年接受《泰晤士报》采访时提到：“麦当娜喜欢我的衣服，因为它们既阳刚又妩媚，耐人寻味。”据 Georgina Howell 在 1991 年 3 月的《Vogue》杂志中所述，Madonna 经常不穿内裤带着鲜花出席 Gaultier 的时装秀，编辑们都抱怨这位流行歌星在前排露点。

Madonna 后来曾多次为 Gaultier 走秀。1992 年，她在艾滋病研究基金会 amFAR 的慈善活动上与 Gaultier 一起亮相，身穿一件性感的细条纹工装连体裤，胸部大胆露出。不久后，在 1995 年春季时装秀上，她推着一辆装有白色贵宾犬的婴儿车压轴出场。这对二人组的关系至今未减。最近，这位设计师还在里斯本为 Madonna 的“庆典”（“Celebration”）世界巡演登台。

以《Buffalo Stance》一曲走红的歌手 Neneh Cherry 曾是 Gaultier 的缪斯，并在他 1990 年的春季时装秀上客串亮相。当时，她身穿一条青柠色紧身七分裤、一件亮橙色夹克搭配同色短裤，从舞台上的旋转圆盘上惊艳登场。

法国发型师 Odile Gilbert 长期以来一直是 Gaultier 的幕后发型大师。尽管她长期为超模们设计发型，但她为 JPG（Jean Paul Gaultier 的简写）创作的其中一款发型被认为是她最重要的作品之一。她为 2007 年秋季高级定制时装秀设计的黑色人发礼帽已被大都会艺术博物馆收藏。这顶帽子有着由 Gilbert 精心设计的视错觉效果，弯曲的帽檐变成了刘海，与模特的真实头发融为一体，创造出一种超现实的视觉效果。

Gaultier 没有接受过正规的时尚培训，但在 17 岁时，他给 Cardin、Courrèges、Saint Laurent 和 Ungaro 这几位自己敬仰的时装设计师寄去了设计手绘图。他在 1986 年接受《纽约时报》采访时回忆道：在 18 岁生日那天，他接到了 Cardin 的电话，问他什么时候可以开始工作。年轻的 Gaultier 在 Cardin 担任了一年助理，随后又在 Jacques Esterel 和 Jean Patou 两家高级定制时装屋短暂任职。

除了苏格兰裙，Gaultier 还经常爱穿着各种版本的条纹法国水手海魂衫。（据报道，他拥有 365 款不同版本）这种偏爱源自他儿时对水手的热爱，以及经典艺术电影《雾港水手》（1982 年）（Querelle ，1982）中健壮的水手 Georges Querelle 的装扮的启发。该电影根据 Jean Genet 饱受争议的小说改编，由德国特立独行的导演 Rainer Werner Fassbinder 执导。条纹已经成为 Gaultier 设计的一个重要元素，他以性感的方式重新演绎了条纹元素。例如，加入低圆领，或将其改造为背心款。

这位被称为“鼻子”（“the nose”）的西班牙女演员长期以来都是 Gaultier 的缪斯。这位不同寻常的美女在过去几十年中为 Gaultier 走秀无数，包括 1994 年秋季的“Les Tatouages”（“纹身系列”）和 2014 年春季的歌舞表演秀。Gaultier 在 2020 年接受《Vogue》杂志资深编辑 Laird Borrelli-Persson 采访时说道：“Rossy de Palma 可以说是我的缪斯之一。她个性鲜明，很有特色，就像毕加索的画一样，颇具辨识度。我喜欢她的多面性，她就是活生生的艺术。”这位演员兼模特最初是由电影导演佩 Pedro Almodóvar 在马德里的一家咖啡馆发掘的。De Palma 后来出演了 Almodóvar 的许多电影，包括由 Gaultier 担任服装设计的《基卡》。

Gaultier 的经典香水瓶设计形如曲线优美的女性身体，宛如是梳妆台上的性感灯塔。这位设计师于 1993 年推出了他的首款香水，带来了橙花、生姜、米粉和香草的混合气息。他的男士香水“Le Male”于 1995 年面世，瓶身设计为健硕的男性身体形态，有着凸起的裆部且胸前印有海军条纹图案。

这款香水的金属包装灵感来自 Gaultier 在 1970 年代喂猫时的奇思妙想。起初，Gaultier 用猫罐头制作手镯，但反响平平。André Leon Talley 曾写道：媒体对这种铁皮首饰不感兴趣。直到后来，Gaultier 将猫罐头当作香水容器，他在 2013 年对《时尚芭莎》（Harper’s BAZAAR）杂志透露，这些罐头“证明了在最意想不到的地方也能找到美，灵感随时可能出现。”

穿孔！网眼纹身上衣！头饰！1994 年春季的“Les Tatouages”（“纹身”）时装秀是 Gaultier 对多元文化热爱的最精彩体现之一。《Vogue》杂志形容这场秀为“一个惊艳的跨文化和谐愿景”，展示了设计师好奇心驱动下的思维广度。土库曼风格珠宝等东方元素随处可见，另外还有受非洲马赛族启发的成串项链、面部穿孔以及手部和腹部的部落纹身；而西方元素则体现在：印有美元和卢布符号的透明纹身吊带上衣、借鉴自法国宫廷的 18 世纪剪裁，以及“圣女贞德”式的盔甲。“这不仅关乎原始元素，也关乎装饰。我喜欢将身体视为艺术品的理念，比如用纹身去改变你的身体。” Gaultier 在与《纽约时报》的访谈中谈及穿孔时表示，这似乎触及了一个更深层的主题：“这是朋克的影响，但也有精神层面的意涵。”就连大圈耳环上也装饰着宗教图案的垂饰。

Bernadine Morris 在 1989 年《纽约时报》的文章中用这个贬义词来描述 Gaultier。Morris在描述她在 T 台上看到的场景时写道：“这是时尚界的阴暗面，但确实别具一格”——包括“看起来像锁链”的拉链、露出臀部的皮革护腿，以及“一个异装癖男性”。虽然这只是一篇评论，但许多媒体成员对这位前卫的设计师都有类似的批评，他们都不太理解他的设计风格。

Gaultier 存档作品中，最广为人知的设计出自 1995 年秋季的“Cyberbaba”系列，该系列以匈牙利裔法国光学艺术画家 Victor Vasarely 的巨大彩色球体图案为灵感来源。该印花大受欢迎，并很快出现在 Christian Lacroix 和 Rifat Ozbek 的设计中。多年后，这些令人眼前一亮的网点设计已成为 Kim Kardashian 和 Cardi B 等众多名人的最爱。尽管最初的秀场款设计售价可能高达数千美元，但在 Florence Tétier 的掌舵下，品牌 JPG 于 2022 年重新发布了这些造型。

豹纹牛仔帽。亮片皮套短裤与配套手套。更多以蕾丝为臀部面料的喇叭腿皮套裤。Gaultier 1989 年名为“牛仔巴洛克” 的春季时装秀彰显了他标志性的三位一体的风格：戏谑的高级时装、戏剧化的 T 台，以及大胆挑衅的男装。

Jean Paul Gaultier 无疑有着过人之处，或者更确切地说，他擅长合作。JPG 品牌与 Y/Project 等小众品牌都有过合作。谁能忘记创意总监 Glenn Martens 将 Gaultier 1995 年秋季的人体印花作品重新演绎成大热再版设计的盛况呢？Gaultier 还与 Supreme 等大品牌合作，推出了根据 Gaultier 1997 年秋季“抵制种族主义”图案设计的，广受欢迎的“去他妈的种族主义”图案牛仔裤。这些合作有何共同之处？每个品牌都以自己的独特方式诠释了 JPG 设计。

说到复杂的碳水化合物。2004 年，Gaultier 在卡地亚基金会举办了一个名为“Pain Couture”（pain在法语中意为“面包”）的展览，为 “上层社会” 赋予了新的含义。设计师在他的标志性作品中注入了淀粉元素：他曾为麦当娜制作的子弹胸罩改为了使用被烧焦的烤螺旋面包的尖端（或者说，乳头）制成；为纪念曾在爱马仕工作，他还特制了一款 Kelly 包造型的面包。此外，还有一件由不同的切片面包制成的直筒连衣裙；一件裙摆上缀以一排排夸张层叠的法式长棍面包的华丽礼服；一顶由法式甜面包和牛角面包组成，适合 Marie Antoinette 佩戴的假发。身材修长模特打扮成侍者，戴着白色厨师帽，用木制面包筐作为裙撑，筐内装满了法棍面包。Gaultier 说，如果不当设计师，他会当一名面包师，他告诉《纽约时报》说：“我喜欢面包的感性，它的圆润，有一种性感而女性化的气息。”值得一提的是，当时 Gaultier 正在节食，不吃面包。

确实，Jean Paul Gaultier 的 古怪 之处不仅体现在他的设计上。最好的例子，可能要数他在 1995 年春季时装秀期间接受 《CNN Style》采访时的情形。该时装秀在充满马戏艺术元素（包括木偶和蜡像）的Musée des Arts Forains 博物馆举行。在接受采访时，Gaultier 坚持要在一个古董魔术盒中拍摄，从而营造出他的头漂浮在一瓶鲜花之中的效果。他告诉记者：“这就是时尚的魔法！”这无疑是一次另类的采访，但也正是这种大胆创新，让 Gaultier 重新定义了时尚设计。

Liana Satenstein 是一位现居布鲁克林的时尚作家。她曾在《Vogue》工作过近 9 年时间，报道内容涉及从东欧流行趋势到 Balenciaga City （“城市”）系列手袋复兴等多个主题。现在，她还帮助人们进行衣橱整理收纳。