Stone Island 的 26 个关键词

最早一代的 Stone Island 的忠实拥趸主要来自意大利国内。20 世纪 80 年代初，一群被称为“Paninari ”的衣着考究的意大利年轻男女从美国品牌 Timberlands 和 Levi's 中汲取时尚灵感，开始追捧 Osti 早期的实验性设计。该群体因为经常在米兰圣巴比拉广场区的 Al Panino三明治店聚集而得名。

Stone Island 的徽章既是一张名片，也是联结品牌多样化设计的纽带。这个 42 年来始终保持黑色的小布标除了在品牌的精致风格与未来主义风格之间架设桥梁外，并没有任何实际功能。不论是黑色科技夹克、派克大衣，还是珊瑚红色的裤子，都带有这枚徽章；都是 Stone Island。

如何解释 Stone Island 与英格兰的渊源？这要从“足球闲人”（“football casuals”）说起。这一介于“绒头族”和“痞棍”运动之间，活跃于 80 年代至 90 年代初的亚文化，将学院风或设计师品牌服饰（如 Aquascutum、Burberry、Lacoste）与狂热甚至偶尔暴力的球迷文化相结合。当时的冲突相当血腥，而 Stone Island 在其中扮演了相当重要的角色，以至于某些英国的体育场禁止佩戴其徽章。不过，随着足球运动逐渐失去先锋性，球迷们转向其他领域，这种关联也就逐渐消失了。

Stone Island 始终是一个机能服饰品牌，其服饰具有非常具体的功能，但它们也会老化。比如某些 90 年代末的羽绒夹克，在日常穿着中会出现剥落的状况；“Ice”系列经典的热敏感应可能在一年或几十年后出现故障。一些毛衣会始终保持片状脱落。这种老化可能是尖端技术尚未成熟的结果。例如，层压工艺会使夹克变得僵硬，导致肘部和肩部开裂。但这不是缺陷，而是特点——就像褪色的牛仔裤一样，只会更有科技感。

再说说足球：“足球闲人”们是如何 发现 Stone Island 的？这要从国际足球赛事说起。据说，80 年代中期至 90 年代，一些球迷在跟随英格兰国家足球队前往欧洲观看欧洲杯预选赛和世界杯比赛时，由于支持意大利国家队的“Paninari”们身着该品牌而发现了 Stone Island。据称，英格兰队在 92 年欧洲杯小组赛出局后，一些“足球闲人”甚至从瑞典的 Genius 商店偷走了 Stone Island 的衣服。

“我们不是一家时装公司。”长期担任 Stone Island首席执行官的 Carlo Rivetti 曾在一次采访中说道，“我们不是运动品牌，也不是休闲品牌。”他告诉《时尚先生 Esquire》（Esquire）杂志。这么说可能没错，Stone Island 的确是一家与众不同，且难以定义的服装公司。以 80 年代末的 Submariner 高领毛衣为例。虽然乍看之下，它介于渔夫粗针织毛衣和旧军用套头衫这两种实用服装之间，实际上却打破了常规的典范。这款毛衣混合了粘胶、尼龙、安哥拉羊毛，松紧腰带四种面料，和一个颜色别致的高领。这一系列前卫的设计选择不与任何特定服饰单品产生联系，无论品牌是档案里的、T 台上的，还是街头的。

如何理解遍布于 Stone Island 档案中的那些扁平且仿佛经过日晒雨淋的短款和长款夹克？它们中有许多都采用了 Mussola Gommata面料。这是一种与公司同龄的专有面料，通过将棉质天然纱布与聚氨酯薄膜层压，营造出类似尼龙飞行夹克的质感。不过更薄、更耐穿，色彩变化也更丰富。所以，其实一点也不像飞行夹克。

在 Osti 退休后 ，Rivetti 于 1996 年邀请了拥有中央圣马丁学位的卡车司机 Paul Harvey 担任品牌的设计师。在此之前，Harvey 曾为德国品牌 Sabotage 工作，该品牌的实验理念与 Osti 不谋而合。Harvey 在 Stone Island 一直供职至 2008 年。由 Rivetti 领导的设计师团队在他离职后接替了他的职位。现供职于 Givenchy 的 Joshua Bullen 也一度担任过品牌的主设计师。在 Harvey 执掌期间，Stone Island 系列演化出了更为简约的风格和对细节的专注。通常，Harvey 的设计聚焦于单一元素：很多束带设计，或纯粹的军装风格。该时期的设计最贴近巴黎或米兰的风格。Harvey 现在执掌于 Osti 于 1971 年创立的 C.P. Company，他的设计依然保持着简洁和直接的风格。

合适的面料，让即便最传统的 Stone Island 剪裁也显得格外引人注目。其中，“Ice”系列尤为抢眼。这个系列包括热敏夹克、裤子和针织衫，能随着触摸或气温变化而改变颜色。该系列的首批夹克于 1987 年推出，早期版本至今仍是收藏家们追捧的对象；采用该技术的新款也不断持续问世。然而，不论新旧款式，变色效果有时都只能短暂存在。

有一种未经证实的观点认为，在 Stone Island 出现之前，男士夹克要么功能性强大，要么正式得体，但它们从未真正跻身高端时尚之列。这可以被称为“Moncler-Burberry”现象：在 80 年代之前，夹克只适合在乡间、阿尔卑斯山或外出穿着。Osti 和 Harvey 消除了这一界限，他们参照适合多种场合穿着的军装，并通过材料创新拓展了这些夹克的功能和造型，创造出既实用又具有广泛适用性的服装。这些夹克为全新的户外环境而设计。从那以后，时尚界广泛沿袭了这一趋势。

无论是战术装备还是时装，在 2000 年 Harvey 攻克难题之前，服装行业都没有人能够成功地给 Kevlar 面料染色。Stone Island 使用层压和涂层工艺，推出了一系列用这种坚韧、有时甚至达到防弹级别的面料制成的，轻盈耐用的派克大衣和甲板夹克。几十年后的今天，Stone Island 的设计仍处于行业前沿。作为专注于开发尚未完善到可供工厂大规模生产的创新原型的一部分，其发布了一款采用“拉伸断裂” 的 Kevlar 面料的夹克，限量 100 件。你可以想象这是一种比普通纱线更坚韧的面料，尽管还达不到防弹程度。

Stone Island 诸多设计的特点都在于轻盈的面料与强大的功能性之间的对比：看似老旧磨损且轻薄地出乎意料的夹克却弹性良好、极具保暖功能。在较新的“Shadow Project”系列中，覆有橡胶涂层的亚麻制品设计尤为令人震撼。

关于 Osti 的英文资料，相较于他的成就和作品产量来说，实在少得可怜。然而，诸多逐渐浮现的细节共同勾勒出一个有些恋家的另类人物肖像。Osti 不愿远离他在意大利莫德纳省拉瓦里诺市（Ravarino）的家。他在那里创建了 Stone Island 的实验室，储有 6 万种染料和无数种面料。但他的生活不止是工作：90 年代初，Osti 曾以共产党候选人的身份当选为博洛尼亚市的议员。要解释一个人的想法“从何而来”并非易事。但或许与其他时尚中心隔绝的拉瓦里诺，可以让我们洞察 Osti 作品中的疏离感。

的确有一种方法可以深入了解 Stoney 并鉴定设计单品的年份，只是需要费些功夫。每件单品的标签上都会有一组数字，通常是一串十几位的数字，第九位数字之后会有一个斜杠。标识码中的第一组数字表示年份和季节：偶数代表春夏，奇数代表秋冬。第二组表示品牌：如 Stone Island、C.P. 或其衍生品牌。第四位数字表示单品类型，然后是型号：比如“Ice”系列的羽绒夹克。然后是两组三位数，第一组表示面料，后一组表示染料。这套编码虽然繁琐，但对某些收藏家来说，它就像棒球卡背面的统计数据一样耳熟能详。这套编码在鉴定真伪时很有帮助。

Stone Island 在曼彻斯特尤其受到欢迎，这得益于该市的锐舞和足球文化；这里穿 Stone Island 的乐手们之多，以至于他们左臂上的品牌徽章足以装满一整个书柜。其中最著名的包括石玫瑰乐队（Stone Roses）的 Ian Brown、Grime 说唱歌手 Kano，以及绿洲乐队的 Liam Gallagher。Liam Gallagher 的天主教品味让他选择了更为挑战传统的单品。

Stone Island 是如何在美国市场站稳脚跟的？很可能是通过音乐界的缓慢渗透，但也要归功于 2008 年起与柏林机能性服饰品牌 ACRONYM®合作推出的“Shadow Project”系列。ACRONYM® 的 Errolson Hugh 曾师从 Harvey。他与 Stone Island 合作推出的系列设计简约、线条硬朗，虽然在视觉实验性方面不及主系列那般出彩。该系列大量采用黑色，然而即便采用了其他颜色，也更让人联想到珠宝大盗，而非水手。“Shadow Project”不像品牌的其他系列那样充满“欧陆”风情，更像是对意大利之外世界的一种认可，也是 Stone Island 最靠近纽约风格的时刻。

坊间相传：对 Stone Island 来说，面料是第一位的，其次是剪裁，再次是季节性。作证这一说法的有两个明显的例子：品牌最近推出的一款羽绒夹克衍生品使用了 Pertex Quantum Y 面料。这种面料呈 Y 形交错的纱线，使外层闪亮效果，且整体轻薄；还有 Pure Metal Shell 夹克，采用真空贴合在轻质聚酯纤维上的不锈钢薄膜制成。Stone Island 表示，这是极具实验性的。相同的材料也被用于飞机屏蔽电脑免受超磁辐射的影响。早期型号的标签甚至建议用户穿皮底鞋，以避免在雷击时可能遭受的最严重伤害。后者的黑白刺绣徽章标志着它是一件高级研究系列的服饰。与 Stoney 其他处于技术前沿的系列一样，这些单品从一开始就显得既历经岁月洗礼，又与众不同。

Stone Island 的面料和处理方式虽然有限，但其组合方式却丰富多彩。根据品牌早期网站的介绍，Raso Gommato 是一种源自“军事用途”的棉质缎纹织物，带有聚氨酯涂层，在众多面料中独树一帜。作为档案中可能是应用最广的关键面料之一，Raso 面料打造的羽绒服和外套有着看似经特殊处理的帆布帐篷般的外观，有时这种面料还会经过金属或橡胶的处理，它们在现实世界中随处可见。

在 Harvey 的领导下，“Serie 100”系列于 2001 年作为 Stone Island 的女装系列推出。该系列在品牌原本宽松的廓形档案中留下了几季贴身剪裁的设计。有的像短上衣、有的形似 Crombie 大衣的夹克 —— 这些设计去除了传统标签，并首次采用了网眼面料。这个短暂登场的系列包含了 Harvey 简约且深思熟虑的设计理念，提炼出了其中的纯质精华。其中的最佳作品 让人不由想起 Prada 或 Jil Sander 过往的某些经典时刻。

这是一个看似不可能但非常关键的开端：1982 年，Osti 在发现了一块用于卡车防水布的帆布样品后，用这种面料生产了七件夹克，并创立了一个独立品牌。该品牌得以自由地在他的主营业务 C.P. Company 之外发展。这种被命名为“Tela Stella”的面料自那时起便断断续续地投入生产。它是 Stone Island 对其深受军事风格影响的最直接展现。

服装的功能性并代表它必须 完全 实用。以“太妃糖包装纸”为例，这些外套的特征在于其显眼的闪亮效果和永久性的湿润外观。自 1987 年推出至今，一直在断断续续地生产。这些外套基本上都用经过上光处理的轻质丝绸制成，是 Stone Island 档案中最引人注目的单品。不可思议的是，没有其他品牌能利用这项技术进行常规生产。

据说，Osti 与他的品牌 Chester Perry（后更名为 C.P. Company）在 20 世纪 70 年代初首次将填充夹克从滑雪场带入城市生活。关于填充夹克的剪裁是由 Eddie Bauer 还是 Klaus Obermeyer 所发明，历史上有不同说法。但 Stone Island 羽绒服的设计很大程度上可以追溯到 Moncler 20 世纪 50 年代早期羽绒夹克的影响。现如今，两者之间已经形成了正式的合作关系。这家米兰品牌于 2020 年收购了 Stone Island 的股份，并在次年完成了全资收购。这是 Moncler 的首次收购，为建立多品牌集团和未来的增长奠定了基础。首席执行官 Remo Ruffini 在收购时表示：“Stone Island 让我想起了十年前的 Moncler。”自收购以来，Stoney 扩大了零售业务，在斯德哥尔摩、成都、芝加哥等地开设门店；并加大了广告宣传力度；举办了一场时装秀；还在洛杉矶举办了一场大型品牌档案展。

并非所有的 Stone Island 服装都具有防护性或功能性，甚至有些单品的制作工艺也并不复杂。品牌有少量单品采用天鹅绒制成。1995 年，Stone Island 推出一款带有植绒天鹅绒衬里（称为 Floccato）的派克大衣，其徽章被故意缝在了错误的一面。2005 年，这款大衣又以“防暴面具”的设计重新问世。此外，品牌还推出了一系列兼具机能性与休闲舒适性的衬衫外套和毛衣。不过，它们可能不会在二手市场上受到高度关注。

虽然 Stone Island 的系列按传统的时尚季进度发布，但直到 2024 年初米兰秋冬时装周之前，品牌的历史上只举办过一场时装秀。1987 年，在庆祝柏林市成立 750 周年和服装业诞生 150 周年之际，这场时装秀于西柏林举行，并展示了 Osti 的两个品牌。秀场融合了舞蹈、烟雾效果和 Osti 创作的配乐。你可以在黑胶唱片转售网站上以合理的价格买到他的原声音乐。

长期以来，对于那些寻找 Stone Island 单品的人来说，位于曼哈顿世贸中心遗址对面的 Century 21 折扣店仿佛是美国地图上唯一的地标。尽管其他商店也有一些存货，但真正的珍品通常藏在这家折扣店的某个角落。最初是在运动服附近的一个小架子上，过了一段时间，又被移到了楼上靠近西装区的长墙边。衣架上有着毛衣、T 恤和夹克等各种款式选择，通常不按季节上新。厚重的派克大衣可能在冬末或夏季上架，雨衣和毛衣则在春季，“Ice”系列几乎从未现身，Mille Miglia 偶尔出现，“太妃糖包装纸”只出现过一次。那是 Harvey 时代的尾声。他的作品虽然低调，但仍与当时商店里的其他商品和纽约的其他服饰格格不入。我在那里大概买到了十几件宝贝，战利品包括：一条用粘土棉制成，后口袋附近缀有徽章的剪裁完美、裤脚未经缝边的重磅卡其裤；几件派克大衣，其中一件是厚实的卡其色 Raso Gommato 面料大衣，配有众多隐形口袋和抽绳；一件设计有暗袋和几乎察觉不到的薄膜的冬季羽绒服；一件带护目镜的 C.P. Company 毛衣；还有一件缝制精良，背后印有衬线字体图案的重磅束带外套。尽管当时 Stone Island在曼哈顿的零售业务非常有限，但它也早已不是只有少数人知道的秘密品牌。有时，货架会被一扫而空；衣物损坏、凌乱摆放，徽章被撕掉的情况也经常发生。解决办法是，用其他物品来替换。(这可能解释了 Grailed 网站上，一些 Harvey 执掌品牌时期的单品徽章来源错误的原因。)2016 年，Stone Island 在纽约开设了自己旗舰店，比 Century 21 关门早了几年，但又比那个货架悄无声息地消失晚了几年。

徽章的优势之一在于，它为 Stoney 进军不同美学领域提供了自由。80 年代推出的与游艇生活相关“Marina”系列，带有鲜明的 Stone Island 风格，但又与品牌更为深奥的研究实验相去甚远。系列中的 Bretonese 条纹衫、飘逸针织衫、搭扣大衣等和珊瑚色配色最为经典，同时将品牌的设计风格向地中海风情拓展。只有 Ralph Lauren 能在如此宽广的领域游刃有余。

1982 年推出的 Zeltbahn 斗篷是前卫与极致实用性的结合，有着类似 Claude Montana 的设计廓形和貌似军用剩余装备的外观。该设计以可变成帐篷的德国 Zeltbahn M31 雨衣为原型，不过出于美观考虑而牺牲了纯粹的实用性。诚然，它不是一顶帐篷，颜值看起来也非常吸引人。它既展现了深厚的知识底蕴，又兼具了出色的机能性，让作为参考对象的 M31 雨衣也相形见绌。仅通过这一件单品，就足以窥见整个品牌情迷何处。