SSENSE 2022 秋冬潮流报告

白色意味着开端和神圣，常常是为特殊场合而准备的颜色，它是西方世界大多数新娘礼服的颜色。这个秋冬，从 Jacquemus、The Row、AREA 到裙装之最 Simone Rocha ，设计师都不约而同地在各自秀场呈现白色礼服的造型：刺绣白纱、珍珠缎面、蓬松裙摆……这些元素的组合与其出现的场景之间的错位宣告了白色与仪式的断裂，也宣告了礼服与新娘的解绑。由此传达出一个信息 —— 不愿成为新娘。伴随着北美地区不断下降的结婚率的是当下人们对主流婚恋观的拒绝，如今许多单身人士连约会软件都不再感兴趣，转而关注自我和独立。正如今年秋冬潮流所传达出的声音：我们身披白纱，并以此庆祝独身。

我们经历过 Triple S、New Balance 与 UGG 风靡的岁月，依然怀念着“丑鞋”背后的不羁精神。过去这三年让人不堪重负，尽管不屑的态度依然在我们的着装方式中举足轻重，但这份态度近来又被加入了一丝严肃的特质。厚重和板正是鞋履这一时尚分支经历过疫情洗礼之后顺理成章的演化趋势，方头鞋占据上风。Martine Rose 呈现的方头乐福鞋足以成为下一个现象级鞋款；Lemaire 的方头德比鞋端庄大气；Miista钟情于比例调节，带来高跟版本乐福鞋。摩尔多瓦品牌 Fidan Novruzova 献上了本季最为独特的方头靴：它长得就像被压扁了的弗莱靴，鞋头部位的空间俨然像是被马匹反复践踏过一样。这样的轮廓所散发的能量无与伦比，自信又率真，仿佛我们三年来不断调整并建立的处事态度 —— 一如既往认真生活的同时卖力地玩世不恭。

“街头生活让我们变得卑鄙不堪，但我们的钱依然实实在在。”（“Streets turned us despicable but our money still gru”）这句话虽然前后没什么逻辑，却像朗朗上口的歌词那样在大家脑海中萦绕不散。在 TikTok 和 Twitter 上，十几岁的男孩们记录下自己身穿西装和硬底鞋的去看最新电影《小黄人大眼睛：神偷奶爸前传》（Minions: The Rise of Gru）的过程，还会加上 #gentleminions（绅士小黄人）的标签。男孩占领了电影院，一如他们占领郊区家中的地下室庆祝生日一样。

所以，运动鞋和街头服饰之后会是什么？象征财富和品味的绅士西装在不远处等待。2022 年秋冬季的 Bottega Veneta、Balenciaga 和 Y/Project 中出现了精致的剪裁与优雅的西服，甚至还有奇思妙想的雪芭色彩。长裤能有多飘逸？西服肩线能有多宽？不用问别人， Gru 肯定知道。

与我们在前几季看到的霓虹色、粉嫩色系与扎染热潮相似，宝石色系被证明是 2022 秋冬季的首选色调。鲜明的红宝石色被视为中性，其作为一种全新的表达方式和身份宣言脱颖而出：经典、迷人，透着一丝泰然自若的优雅。

Bottega Venetta 让模特们穿着各种光亮的猩红色长裤走上 T 台，这些长裤让人看起来像下了班的摇滚明星，可一旦与配套的西装外套搭配之后，立即摇身一变成为 T 台主角。MAC 一直以来的标志性色调 Ruby Woo 依然在以一种哑光的低调方式彰显态度 —— 以不容辩驳的姿态展现深红唇色。要是把 The Row 的红色包袋及芭蕾舞平底鞋与另一种经典中性色丹宁蓝放在一起，势必会有焕然一新的面貌。而 Craig Green 给与了醒目的红色夹克、长裤以及为垫型切工重新赋予新定义的鞋履廓形。所以回过头来看，这一趋势的重点是什么呢？很简单，把自己当作一颗宝石。

当潮流涌入休闲运动领域后，便很可能出现从 “酷毙了” 到 “毙了” 的情况 —— 再也没有比对滑雪或冲浪一窍不通的人穿上全副专业装备更矫情的事情了。可是，我们坚决支持滑雪板的潮流。为什么呢？因为这跟造型无关，而是在于获得一些非常具体的造型线索，甚至获得一种精神。想一想既不限制行动又能抵御风雨所需的反传统层叠式设计：长袖 T 恤套在连帽衫外、短裤套在长裤外，还有毛线帽与棒球帽的混搭。诸如 Marni、Dries Van Noten、Collina Strada 和Story MFG. 等众多品牌都展现出了这样的自由放任气质。在经历了过去这些充满限制的严寒季节之后，我们不会再让寒冷的天气阻碍我们的脚步。

在过去两季的时尚中，“笑脸”、“高腰” 和 “糖果色” 等卷土重来的千禧年时代乐观主义风格一直占据主导地位。诸多新品牌在这股怀旧浪潮中应运而生，贩卖着剧集《简单生活》（The Simple Life）、Depop 淘来的单品、Cobrasnake 的照片以及属于新世纪之初的种种不羁流行元素。可是，我们要如何看待这种对半新不旧的事物产生的怀旧情绪呢？

对千禧年元素的迷恋，与不久以前我们对 90 年代的痴迷有相似之处。对二十年前的向往冲刷着一整代人的审美，尽管这一代人并没有对于那个年代的明确记忆。这也让我得出一个公式：

当年年份 – 成年 / 高中毕业所需时间 = 怀旧之年

按照这个公式来算的话，我们很快便会从新世纪初漫不经心的科技色彩的迷恋之中抽身而出，转而开始怀恋另一个时代：奥巴马（Obama）时代，这一时代的特征为早期充满相似的乐观但最终在财政层面一败涂地，以及一度风行的质朴审美。到那时会是什么模样？古法丹宁布及其他伐木工人风格的一劳永逸式男装会重新出现在《Vogue》上吗？等到 Nicolas Ghesquière 当上 Balenciaga 的创意总监，TikTok 上的人们会不会大闹一场？或者最可怕的事情降临：牛仔裤会不会又慢慢变瘦？我们只能拭目以待，看看 Obamacore 会带来什么。

我们在 2018 年采访 Y/Project 的设计师 Glenn Martens 时，他为 “意义” 下了定义。“如果拥有服装的人在穿着时感到快乐，这些服装就有意义。”他说，“我在圣诞节时送给奶奶一件 Y/Project 的大衣，她很喜欢。我的一个朋友也有一件类似的大衣。如果衣服不由性别及年龄来定义，而且谁穿都很合身，那么时尚就有意义。” 五年后，Martens 比以往任何时候都显得更为重要。在他的带领下，上世纪 90 年代与本世纪初极为风靡的传奇丹宁服饰品牌 Diesel 凯旋回归，他在其中担任创意总监的同时，依然在为 Y/Project 设计广受欢迎的服饰系列。不循规蹈矩的 Martens 用自己的实力证明，直觉就是最好的向导。他将结构视为设计中最先需要考虑也最重要的元素，因此在设计丹宁服饰时制造出了与这种千禧年垃圾摇滚式的风格相得益彰的扭曲变形效果。Martens 俨然已经成为今年的年度创意总监，刚刚起步的他在今后必然大有作为。