地下派对隐秘、叛逆却又令人兴奋——借助这个主题和氛围来为本季最具创新精神、最让人击节称叹的新设计师作品打 Call，应该是最合适不过的了。请记者，这不是对现实的妥协，而是蓄力。

宽松的裤型让人产生审美疲劳，和经济数据一样的垮塌感令人难以提振精神。所以下一季的流行是什么，喇叭裤真的要卷土重来了？司美格鲁肽会让“纸片人”审美再度回归吗？

或许吧！但——请听我说完——只用轮廓来思考问题，其实反映了想象力的局限。品牌如 ALL-IN（它最初是一本杂志），正在重新定义裤子本身的意义。他们用回收的裙子、牛仔裤、皮带，拼接出一种“科学怪人风”（Franken-garments）的作品，这些单品难以被简单归类。正如创始人 Benjamin Barron 曾对我们说的那样：“看到那些原本毫无用处的东西，被轻而易举地改造成了新的物品——这真的很美。”

我们究竟是从什么时候开始默认“三角裤”也可以是外裤而不仅仅适用于内穿这一点？（也许是 Lady Gaga 开了这个先河。）尽管具体的源头很难说清，这股潮流底下涌动着一种非常朋克的气质。设计师 Laura Andraschko 以其时尚实验而闻名，这些实验汲取了各种意想不到的灵感，比如 Myspace 时代的情绪摇滚风格和性感的阿尔卑斯风情等。在最新一季的作品中，她大胆拥抱那种“内衣和居家”的舒适感，让它在现实世界中成为一种态度的表达。

Andraschko 在柏林长大，对派对文化了如指掌。“我太早开始接触这些！”她曾告诉我们，“我去过所有的俱乐部——KitKat、Berghain、Renate，以及一些较小的地下哥特俱乐部。那种氛围很强烈。”

与此同时，专注于奢华基础款的品牌 FLORE FLORE ，也在不断推动精致感的边界。

与此同时，安特卫普设计师 Julie Kegels 正在将“内衣外穿”这一概念带向令人意想不到的新境地。她大胆运用鲜艳的色彩和图案设计，将“婴儿潮一代”的复古元素与 Z 世代那种我行我素的态度并置在一起，碰撞出别样的张力。

Alain Paul 拥有舞蹈背景，这一点深刻地影响了他的个人同名品牌 ALAINPAUL。他设计的服装剪裁优雅，仿佛就是为了让身体动作更具表现力而生。本季他对薄纱面料的运用，与其说是在追求若隐若现的性感，不如说是在释放强而有力的信号——身体是主导意识的载体。

总部位于纽约的 Commission 是当下最受关注的新锐品牌之一，他们在未来主义设计中巧妙地融入怀旧情绪，却又从不真正沉湎于过去。比如这套夹克、连帽衫和短裤的组合，乍一看像是某种体育课穿搭的复古重现，但其实极具前瞻性。

说到人气与关注度，日本品牌 AURALEE 凭借精致的剪裁与超前的配色风格赢得关注。本季推出的一体式羽绒背心上衣与长裤，既有意料之外的设计感，又超越了季节性的限制。

相比之下，纽约设计师 Raimundo Langlois 的作品常常聚焦于青年文化的能量。他向我们证明，一条剪裁强势、风格独特的裤子，就足以撑起整个造型。

Edward Cuming 在男士裤型上设计了若隐若现的蕾丝边，为经典的细条纹增添了一种带点俏皮意味的性感。而 ABRA 的宽松短裤则带有奢华的光泽感，搭配同品牌的靴子与芭蕾平底鞋，在柔和的优雅与硬朗的轮廓之间形成鲜明对比。

“Officecore”（办公室风）这个词或许只是 TikTok 上的心理战术，但如今一些最令人兴奋的新设计，恰恰就诞生于传统男装风格的框架中。比如总部位于哥本哈根的男装品牌 mfpen，就以其恰到好处的“慵懒感”出圈——它不显邋遢，反而有种别致的精致感。在人人重回格子间的今天，商务风格上的多元呈现几乎已经成为潮流界的必需。

Chris Gayomali 是 SSENSE 专题内容副主编。