Luca Magliano：
燃烧过去
点亮未来

在佛罗伦萨郊区的郊外，一个空气凉爽的星期三早晨，Luca Magliano 一手拿着 Bic 打火机，另一只手禁不住地反复拉扯橡皮筋，正在思考这些问题。

他是 Pitti Uomo 这一季的客座设计师，而近来在这个平台上发布作品的人物相继有 Eli Russell Linnetz、Martine Rose 和 Grace Wales Bonner。2017 年，从博洛尼亚自由艺术大学（Libera Università delle Arti）毕业没多久，Magliano 便在意大利版《Vogue》的 “谁是下一位？Uomo” 竞赛中胜出。第二年，他不仅在 Pitti Uomo 举行首秀，还获得了 LVMH 的 Karl Lagerfeld 奖，知名度立即蹿升。他在本季重返这一知名男装周，某种程度上也代表着他同名品牌的回归，是他沉思与反思之后的集大成之作。

Magliano 擅长将精良的意式剪裁与造型时尚的工作服（借此向他的蓝领背景致敬）相结合，他此前的系列既有对 20 世纪 80 年代意大利青年文化 paninari 的探索，也有关于阶层歧视与性别歧视的前瞻性观点。

空荡荡的室内音乐会场内，模特们在震耳欲聋的锐舞音乐声中穿着全新服装系列小心翼翼地走下体育馆般的楼梯，从场馆的上层一路行至下层的地板上。秀场的布景设计是在向 Andrei Tarkovsky 1983 年的影片《乡愁》（Nostalghia）致敬，电影以高耸的罗马大理石楼梯为背景，呈现出一片气候宜人的场景。

“我喜欢流行电影。” Magliano 在提到这位俄罗斯导演的倒数第二部作品时说道，似乎是要与目中无人的 Letterboxd 用户撇清关系，“但 Tarkovsky……” 当他开始用满怀激情的手势代替言语时，眼神也不禁有些飘摇。

那么，Magliano 对我们与怀旧之间爱恨交织的关系作何感想呢？像他这样杰出的艺术家显然不会直接道出感想，不过，他在服装系列中做的全新探索足以表明，他的解决办法就是爱与浪漫；面对面的径直表达，而非个人脑海中的想象。

在 2024 秋冬系列之中，该品牌推出了迄今为止最具性别流动性的廓形设计，并将其与 Magliano 著名的经典阳刚剪裁结合到了一起。

“流动性是我们呼应时代的方式。” 他解释说，“服饰之间存在一种爱欲联系。流动性本身也具有政治性。我们不可能在举办时装秀的同时对（世界上）正在发生的事情视而不见。”

除了方头靴子和别致的正装鞋，该系列的主打鞋履是与意大利工作服品牌 U-Power 合作的一款普通安全鞋。

“这是一种蓄意破坏。” Magliano 说。他指的既是这款鞋履，也是他将外部元素引入 Magliano 世界，并在此过程中推陈出新的方式。

高级时装与工作服并置在该品牌推出的服饰中并不罕见。新的服装系列中，图案 T 恤与厚实的针织衫穿在夹克和定制单品的里面或外面，模特呈现的面貌在两种风格之间灵活切换，手里拿着的则是布满涂鸦的塑料袋模样的配饰与意大利皮革质地托特包。

从贝雷帽式的帽子到不规则的尖顶生日派对帽（两者都是与意大利制帽商 Borsalino 合作完成），模特们佩戴的头饰多种多样。

“这无疑是种讽刺。” 他谈到派对帽时说道，显然是“协作式破坏”的又一力证，“但我依然是用上好的材料精心裁剪制作的。想要颠覆创新，我们首先要对其有所了解。”

以狂热的设计呈现经典剪裁之后，这场时装秀以三套设计精良的西服画上句号 —— 其中一套是与 Kiton 合作设计的黑白套装（Magliano 说，与其合作是他的梦想）。

模特穿着第三套西装造型亮相，搭配火热的全红汗衫沿着令人畏惧的楼梯拾级而下。这种造型或许是对 “怀旧” 的又一次致敬，让人想起电影中，遭人误解的狂热主角在楼梯底部的 Marcus Aurelius 雕像旁发表了一场关于兄弟情谊的热烈演讲，随后将煤油浇在自己身上自焚而死。

“怀旧并非被动的感受。” Magliano 表示，在允许的范围之内尽可能地透露了这场秀的主题，“而是一个过程，鼓励我们选择激进的解决方案，做那些非做不可的事情。”