T 台观察：男装新纪元

全新的“学院风”正备受关注。作为一个人生中有三分之二的时间都打扮成这种风格的人，我认为有关学院风的讨论从未说到过点子上。学院风无关刺绣徽章，彰显财富，或是卡其裤和马球衫，而在于在熟悉和统一中寻找舒适区与归属感。正如毛皮大衣或麂皮乐福鞋一样，舒适区和归属感暗示了一个人的社会经济地位。学院风可以是被洗到透明的橄榄球衫，也可以是已经买了四次的同款西装外套。最初的学院风穿着者们之所以那么打扮，是因为对他们来说，那是最容易也最方便的着装方式。

不同于《绯闻女孩》式的学院风装扮，新学院风时代带来了一种更漫不经心的着装方式。The Row 欣快的男装正是这种感觉的缩影：波士顿穆勒鞋、浅色牛仔、汽车大衣等经典款式都被别样演绎，从原本的端庄低调中重获新生。新学院风的妙处在于，你会在意想不到之处发现它的踪影。比如 JW Anderson 的 2024 春夏系列中：不规则几何形状的针织品、超现实主义的变形布洛克鞋、网球裙、橄榄球衫，以及完美渐变的灰色马球衫。

“运动机能”和“正式感”是男装中充满张力又紧张和谐的对立两极。过去十年中，男装的运动感一直与超级实用性相关：全黑配色，以及百分百户外机能。如果这套装备不能在 Gore-Tex 总部的下水道中活下来，那就意味着失败。但这一季，新机能风正崭露头角。这是一种将运动质感与结构性绅士装元素融合的风格。试想一下休闲运动装的对立面 —— 现在的运动男士不再需要”随时做举重硬拉”的装扮，他们穿着正式，像是时刻准备着去见 Tinder 约会对象的父母。以 RANRA 为例，这一冰岛机能性服饰品牌在色彩、半光滑质感纺织品和精致的细节（比如班丹纳头巾棒球帽）等方面都带来了极为用心的设计。身着 RANRA 的男士不是军事化的跑酷黑客，而是既喜欢印染，又享受多种运动的人。或者再来看一下 AURALEE 的设计：比如这件透明的尼龙材质层叠派克大衣，既有着机能性服饰的实用，又兼具精致造型的细腻质感。诸如用超细羊毛制作完美的褶裥百慕大短裤这样的魔法，正是 AURALEE（和新机能风）的精华所在。

我们很容易忽略一点：现在是“街头服饰已成为新工装”的时代。在这个新时代中，低调的工装在时尚界备受关注，地位空前。Matthew M. Williams 和 Kim Jones 等设计师因超级奢华的军装风和实用主义设计而成为话题人物。同时，像 Carhartt 这样的蓝领品牌也跻身时尚经典行列，与 Marni 和 Sacai 等热门品牌自然衔接，毫不违和。工装从兴起到魅力永存，要归功于蓝色牛仔裤、工作夹克、T 恤等诸多成衣。它们本身就是完美的衣物。

在勇闯美丽新世界时，工装最大的成功之处就在于将实用性与浪漫主义完美融合。谁愿意穿着看起来像防弹面料的帆布，或是争辩自己的系扣牛仔裤才是时代正统来彰显实用性呢？ LEMAIRE 的天才们放弃了这一讨论，以工装的几何形状和面料为基础，在设计出超级实用衣物的同时，通过色彩、褶裥和动感来强化空灵感。以品牌本季推出的绚丽盐灰色牛仔面料为例，手工染色处理为日常随处可见的牛仔布注入了神秘感。在以这种面料制成的牛仔渔夫背心上，流动的材质和完美的剪裁让它看起来毫不浮夸。如果你开始自问“为什么我还没拥有一件渔夫背心？”，那这款设计的目的就达到了。

在每天都是“休闲星期五”的后疫情时代，西装意想不到地迎来了寒武纪大爆发时期。现在，朝九晚五的上班族穿着更多的是 Patagonia 的背心，而非单排扣西装。但话说回来，商务精英们对穿西装从来就没在行过。如果不在拘泥于通勤着装，西装既能满足白日的“纨绔没学”，也能应对夜晚的“庄重典雅”。尤其是无尾礼服，仿佛正在经历一场后疫情时代的“复仇”时刻—— 在 Valentino 回归米兰时装周的男装秀场，Saint Laurent 的柏林黑色正装狂欢，以及 Kiko Kostadinov 对西装三件套的两件式演绎等更具实验性的解读中都可以看到它的踪影。Kiko 将传统的马甲变身为连体裤，去除了传统的翻领元素设计，这一解构手法为西服注入了融合严肃的漫不经心的优雅。

不过，新一季的西服套装潮流并非全都关于下班后的狂欢。有着日常正装穿着需求的男士们会对 Dries Van Noten 等品牌充满表现力的套装备感欣喜。Dries Van Noten 对色彩丰富的面料、独特的纹案，以及 70 年代廓形的探索为社交型男们献上了一份礼物。尽管沙漏型收腰款粉色细条纹 Dries Van Noten 套装搭配纱网半高领和喇叭裤对于上班族来说极具挑战，但如果有人这样穿，那真的应该被授予最佳员工的头衔。

不过最神圣又富有表现力的西装品牌要数川久保玲的 Comme des Garçons Homme Plus。其流畅利落的裤装和西装夹克设计把观者的心理集体引向了深不可测的角落。这一季的 Homme Plus 男装毫无保留。虽然弗兰肯斯坦式的怪诞牛津鞋在社交媒体被追捧，但西服套装才是这个品牌真正的明星。层叠的碎片式剪裁、百慕大短裤、错视印花……只有天才的大脑才能想出这样的设计。

西装重回潮流之际，似乎是居家舒适风淡出舞台之时。当大众以“真正地装扮”之名“焚烧”运动裤时，我心中异见者的一面在思考：当今文化中，不违和的舒适感可能会在哪里出现？有趣的是，为了满足近年来人们对套装日益增长的需求，2024 春夏男装带来了数量相当的睡衣套装。经典睡衣的谐趣特质远比邋遢的舒适感更重要。以设计师 Edward Cuming 的睡衣设计为例，套装的戏剧性被褶边口袋、更多褶边的腰部细节和超长的抽绳加以强化。如果你在便利店和歌剧院包厢都一样自在，那你一定掌握了新居家风着装的规则。

在极繁主义引领潮流的 2024 春夏男装秀场上，Acne Studios 对舒适感的未来提出了不同的设想：短款丝绒质地男士运动套装。Acne 的迷你休闲装套装并非是对“布什时代”的致敬（因为我们都对那个时代感到厌倦了，对吗？），而是“懒散邋遢风”的“吸睛”升级版。如果 Jacob Elordi 可以肆无忌惮地光脚走进 Erewhon，你为什么不能露着肚脐去买一杯冰沙呢？

在这个“升华”和“经典”被反复提及，以至于我耳朵都快要长茧的时装季，有必要特别关注一下那些真正的怪咖们都在做些什么。Rick Owens 为追随者们带来了全黑系列，包括让人眼前一亮的高腰裤、以矫形夹板为灵感的鞋履、异常宽松的工装短裤，以及我个人的最爱：一副从肩膀延展而下的皮质长手套。如果 Rick Owens 是时代的指南，那他所传递的信息是明确的：不过度分散自己的精力，从已知中挖掘新魅力。

在其他的极致领域，小众设计师们发挥着自己最异质的特性。恶作剧之神 Guram Gvasalia 发布了有违物理定律的 16XL 码 Vetements 系列。恋物癖皮革、厚重的牛仔布，以及内外反转的解构主义设计元素 —— 在“常规”系列中，人们可以找到以 Vetements 代表性符号为灵感的宽大（但不至于巨大）服饰。与此同时，LU'U DAN 沉浸于探索自身世界，打造以动作电影中“终极反派”角色为中心的新宇宙。通常情况下，LU'U DAN 的皮套裤可穿在其超宽裤装之外。但在本季的全新设计中，皮套裤却有着性商品店的即视感，为 Tom of Finland 笔下的男子汉气概美学融入了几分脆弱气息。