POST ARCHIVE FACTION、最終形態へ向かう

ショーまで、あと8日。最初はフロア一面に砂を敷き詰める演出を考えていたのですが、予算の都合で断念することに。結局、朝6時まで会議が続いて、コンセプトと演出の再構築を迫られました。 （最終的には、ランウェイの上から砂が降り注ぐ演出に変更された）
思い返せば、2回目のパリでのショーのときも、3日前にコンセプトを変えて、IKEAでマットレスや小道具を買って場をしのいだことがありました。

普段、明確なテーマを立てることはあまりしないのですが、今回は「漂流者（drifter）」というアイデアが核になっています。直訳すれば「流される人」。最近、自分自身がまさにその状態で、ブランドとしてもどこか漂っている感覚があります。視覚的な演出というより、もっと流動的で、感覚的なもの。行き先すら見えないまま、ただ流れていくような。
「drifter」という言葉は、「迷子」や「目的を見失った存在」とも取れるけれど、僕にとってはむしろ、人生そのものが漂流の連続です。今季は、これまで試してこなかったことに多く挑戦しました。なかでも象徴的なのは、テーラリングの導入。ピッティ・ウオモはメンズウェアをルーツに持つ場なので、クラシックなフォルムへの接続を試みるには、ちょうどよいタイミングだと思いました。

注力したのは、いわゆるクラシックなスーツ。PAFではこれまであまり手がけてこなかった、テーラードジャケットのような構築的なアイテムに踏み込みました。とはいえ、伝統的なフォーマルウェアをそのまま模倣するのではなく、あくまでも自分たちらしい再解釈を試みています。

やはり、LVMHプライズに選ばれたことと、ヴァージル・アブローとのコラボレーションでしょうか。あの時期はちょうどCOVIDの影響もあり、本当に特別なタイミングでした。そして、スイスのブランド「On」とのコラボレーションも大きな転換点でしたね。
LVMHプライズのセミファイナリスト入りが決まった知らせを受けたとき、実はかなり落ち込んでいた時期で…正直なところ、ブランドを畳むことも真剣に考えていました。

これは単に服をデザインする仕事ではないからです。デザイナーであれば誰しも直面することですが、売上、運営、外部とのやりとり、やらなくてはならないことは尽きません。コレクションの準備で手一杯の中でも、インタビュー対応はあるし、すべてを全力でやりたくても、時間が圧倒的に足りない。

燃え尽き症候群というよりは、「すべてをうまくやりたい」という気持ちと、あまりに多くのタスクの間に挟まれた精神的な重圧に、苦しくなっていたんだと思います。
たとえば、韓国的な考えかもしれませんが、クラスで一番になったら、今度は学校全体でも一番を取らなければならない、というような。うまくいっていても、さらに上を目指さなければというプレッシャーが常にある。

そう、そしてプレミアに行ったら行ったで、「優勝しなければ意味がない」となる。銀メダルや銅メダルだって十分すごいのに、それでは満足できないような感覚です。

キュレーターのハンス・ウルリッヒ・オブリストが訪れて、実際に何点か試着したうえで、ひとつ購入してくれました。元フランス文化・通信大臣のフルール・ペレランも立ち寄ってくれたことがあります。ファッション業界に限らず、本当に幅広い分野からさまざまな方が来てくれるのが面白いですね。

「着心地が良かった」という言葉がいちばん嬉しい気がします。服というのは、やはり着る人が気持ちよく感じられるものであるべきだと思っているので。「PAFを着ていて気分がよかった」と言ってもらえる。それが心からの言葉であれば、それ以上の褒め言葉はない。僕は服を、頭で考えるものではなく、もっと直感的なものとして捉えているので。良い服とは、良い食事のようなものだと思うんです。もちろん、ミシュラン三つ星や著名なファインダイニングも素晴らしいけれど、時にはもっと素朴な食事のほうが心に沁みることもある。服も同じで、必要以上に難しく考える必要はないはず。

金豚食堂（クムテジシッタン）で焼肉を食べるか、ウレオクで平壌冷麺を。あと、昔、一度だけ友人を慶州に連れて行ったことがあって、それもいい思い出になりました。

「漂っている」感じですね（笑）。でも、結局はプロダクトをより多くの人に届けて、実際に手に取ってもらうこと。それがいちばん大切だと思っています。
これまではテクニカルファブリックを多用してきましたが、最近気づいたことがあるんです。合成繊維の機能性は確かにすごいけれど、日常的に手に取るのは、やはりコットンやウールのような自然素材だなと。時間が経つほどに馴染んでくるような、そういう素材。
この気づきが、いま私たちが「エッセンシャル」と呼ぶラインのアプローチを変えるきっかけになりました。前のシーズンあたりから、ブランドの基盤となるアイテムを、素材の面からも再構築し始めています。

すでに展開しています。PAFのプロダクトは、現在ふたつのラインに分かれています。ひとつは「ARCHIVE」。もうひとつが「POST ARCHIVE」です。
POST ARCHIVEは、より実験的で、コレクションベースのプロダクト。アイデアを押し広げるための器のようなラインです。一方でARCHIVEは、時代を超えて着られるような、地に足のついた、持続性のあるアイテムで構成されています。言わば“記録されるべき服”。真にアーカイブたり得る服です。
最近のライン構成については、特別な発表をしたわけではありませんが、実はすでにタグなどの仕様を変更し、二つのラインを差別化しています。

Our Legacy、AURALEE、Comme des Garçons、Y/Project、Rick Owens、ISSEY MIYAKE、Balenciaga、Kiko Kostadinov…。まだまだ学んでいる途中なので、偉そうなことは言えませんが、これらのブランドは僕だけでなく、同時代の多くのデザイナーに影響を与えてきた存在だと思います。

ブランドが永続することだけが正解ではないと思います。もちろん長く続くのは素晴らしい。でも、短命だったからこそ強く記憶に残るブランドもあります。
たとえば「Final Home」。あのブランドは今でも深く印象に残っています。私はブランドを“プロジェクト”のようなものと捉えています。Y/Projectなんかは、その名の通り、ブランド名にプロジェクトが入っている。プロジェクトには始まりがあり、終わりがある。そして時に、それは進化を遂げて、まったく新しい最終形態へと変貌することもあるのです。

そのとおりです。私たちがよく使う「form（フォーム）」という言葉も、実は“uniform（ユニフォーム）”の中の「form」から来ています。この概念は、ブランドにとって非常に大きな核になっている。つくっているのは“ユニフォーム”だという意識があるんです。はっきりと分かるような区別はあまりしていないんですが、コンセプトとしては、常に「ARCHIVE」と「POST ARCHIVE」の二軸で考えています。

ファッションというよりは、「会社」そのものについて考えることが多くなりました。組織として、人の集まりとして、コミュニティとして。“company”という言葉は、ラテン語の “com（共に）” と “pan（パン）”、つまり、「共にパンを食べる人々」が語源だと聞いたんです。その言葉の持つイメージが、最近ずっと心に残っています。誰かと一緒に何かを築くこと。その意味と重みについて、考えるようになりました。

良いデザインに出会ったときですね。それが社外であっても、社内であっても。デザインチームのミーティング中に、何か本当に素晴らしいものが生まれる瞬間があるんです。そういうとき、自分でも驚くほど自然に笑っていて。まるで子どものように。そのとき気づきました。ああ、自分は本当にこの仕事が好きなんだなと。この感覚を、ずっと追いかけていたい。それは昔からずっと変わらないし、これからも変わらないと思っています。