ソリューション志向の
Arnar Már Jónsson

アルナル・マール・ヨンソン：僕は、レイキャビクの街中にある僕のスタジオ。
ルーク・スティーブンス：僕はロンドン。自分の寝室にいるよ。

AMJ：仕事を進める上での大きな要素になってるな。コンセプトを作る必要がある初期の段階は、アイスランドの静けさがプラスになる場合が多い。ふたり揃って同じスタジオにいて、生産のことでイライラしてたら、あまり効果的な仕事はできないんじゃないかな。
LS：僕の方は、製造業者と会って、工程を理解したり技術を開発したり。僕たちは、デザインに関してとても流動的に役割を分担するし、シーズンごとに交代することもある。
AMJ：僕たちのやることは、コンセプトとテクニックのレベルでの徹底したリサーチとソリューション、そして現在作る必要があるものは何か？ という疑問から導き出されるんだ。作る理由のないものは作らない。ソリューションを見つけて問題を解決すること、それがデザインだ。

AMJ：2021秋冬シーズンで発表した、特殊なバージンウールのフリース。僕たちはフリースが大好きだけど、汗をかくし、とかく薄すぎたり厚すぎたりで、なんだか鬱陶しいんだよね。そういう問題点を解決しないことには使えないから、フリースに似てるけど本当はバージン ウールという素晴らしいファブリックを探し出した。パイル構造に通気性があるから、冷たい空気を遮断して体温を閉じ込める。アウターとしても下着としても使えて、天然の耐水性が備わっている。長いあいだ探していたけど、そういうファブリックがようやく見つかったんだ。とてもいいソリューションを実現できたと思う。

AMJ：ああ、ジャケットの染色に使った染料ね。自然でオーガニックな生産工程を使いながら、非常に高機能でテクニカルなジャケットを作りたかったから。早い話、天然染料エキスと普通の防水加工を使ってもよかったけど、機能性と技術だけのものは作りたくない。だから380時間をかけて染料を作ったんだ。その後、手作業のワックス処理に100時間。手で摘んで、手で染めて、手でワックスをかける。そういうふうに長い時間をかけて製品を作ると、とてもリアルで物理的な繋がりが生まれる。
LS：実際に現場で関わる。それが僕たちのやり方の本質なんだ。

LS：それは絶対にあるね。僕たちが応用するデザイン理論は全部、製品デザインや産業デザイン、建築、物体の関係性に関連してる。基本的なことだけど、ファッションのデザインでは見逃されることが多い。
AMJ：僕なんか、ファッション デザイナーと言えるかどうか。決してファッションを否定してるわけじゃないから誤解しないでほしいけど、ファッションは時として、ソリューションよりもアイデアと美学を重要視した産物だよね。その意味では僕たちがファッション デザイナーを名乗れるのは嬉しいことだけど、全体的に考えると、僕たちは産業デザイナーや製品デザイナー的に思考するほうがずっと多い。両方の間の場所にいるわけだ。

AMJ：単に、人間であることの複雑さに対応するとそうなるんだと思う。多様な機能を備えたものを作るには、どうすればいいか？ アウトドア用だけど、都会でも使えるものをデザインするには、どうすればいいか？ 僕たちは色々な目的に使えるものが好きなんだ。それに僕は少しばかり天邪鬼なところがあるから、これとかあれとか、何かひとつにきっちりした分類に逆らいたくなるんだよ。

AMJ：衣服のデザインよりもっと先へ進んで、ほかのやり方を編み出したいと思ってる。いつか、家や椅子や車をデザインすることだってありえるな。

AMJ：ポップアップは、販売に向けて開かれた窓が3週間後には閉じられる運命だ。それをどう考えるか？ どうアプローチするか？ 純粋にマーケティングと販売のチャンスとして使うのではなく、なんらかの意義と長期的な成果を作り出すにはどうすればいいか？ こういう問いかけは、衣服だけでなく、他の媒体で模索したほうがいい場合もある。
LS：全部のアイデアをジャケットに詰め込むのは、かなり難しいからね！ 服と服を吊るす家具をひとつの連続した繋がりとして提示できたのは、とても素晴らしかった。僕たちにとっては、両方とも、Arnar Már Jónssonというブランドが問いかけ、模索し、行き着いた答えであり、両方に等しい価値がある。
AMJ：そういうやり方考え方だから、僕たちは将来に向けて常に情熱を持てるんだ。残りの人生ずっとジャケットとトラウザーズだけをデザインするなんて思ったら、パニックで発作が起きるよ。