La nouvelle mythologie de Charlie Constantinou

J’ai entamé une formation en piano et en musique à l’âge de 11 ans, et je l’ai poursuivie jusqu’à 18 ans; je voulais étudier la composition de trame sonore pour le cinéma. Mais quand je me suis mis à travailler, à 16 ans, j’ai obtenu un emploi dans un magasin de baskets, ce qui m’a conduit au streetwear.

J’ai commencé à aimer la mode quand j’ai découvert la marque Undercover. Je n’ai jamais senti que le milieu du luxe me représentait, mais au cours des dix dernières années, on a vu de jeunes gens se mettre à jouer un rôle plus important dans l’industrie, et même des personnes qui ont une expérience semblable à la mienne. Le parcours de quelqu’un comme Nasir Mazhar, qui vient de mon propre pays, m’a permis de me rendre compte que, moi aussi, je peux m’y tailler une place.

Il joue un rôle très important. La musique de film et le cinéma nous font vivre des expériences hors du commun. Je tiens de petits carnets de recherche chaque saison et j’y rassemble une foule d’inspirations assez aléatoires. Sur une page, je peux noter des artéfacts anciens, puis sur la suivante, des mangas ou des références de jeux vidéo. J’aime essayer d’associer des concepts extraterrestres à la vie réelle.

En ce qui concerne les mangas, j’admire One Piece [d’Eiichiro Oda]. Tous les films que j’ai regardés en grandissant m’influencent aussi. Les films de superhéros. La guerre des étoiles. Les planètes désertes avec des conditions météorologiques extrêmes. J’adorerais créer des costumes pour une œuvre du genre, mais faire en sorte que ces vêtements demeurent très faciles à porter. La marque Columbia a fabriqué une veste inspirée d’un blouson que la princesse Leia portait dans L’empire contre-attaque. Je trouve ce genre de choses très intéressantes.

Ça revient à me demander quelle est l’utilisation réelle que je souhaite donner à un vêtement. Prends mon pantalon réglable par exemple. L’idée, c’est qu’il soit joli, bien sûr, mais que ce soit aussi un morceau cinq-en-un. Ses fermetures à glissière sont assemblées de manière à ce qu’on puisse le porter différemment tous les jours, afin de pallier notre envie de consommer en permanence. Pas besoin d’acheter plusieurs exemplaires d’un même vêtement quand tu possèdes un pantalon qui peut se transformer. On veut permettre à la personne qui le porte de l’ajuster à sa silhouette. Si on parvient à rendre un article en tout point réglable, on pourra éventuellement l’offrir en taille unique. Ça nous éviterait de devoir le produire en grande quantité, selon différentes gradations et tailles. En général, la fonctionnalité signifie que quelque chose peut servir de plusieurs manières.

Ça comporte certainement un aspect d’uniformité, mais en même temps, on s’éloigne de ce concept. On abandonne aussi les collections créées selon l’approche saisonnière classique. Cet été, on va lancer la deuxième «saison», mais elle comprend beaucoup de caractéristiques non saisonnières. Le fait qu’on puisse toujours s’adapter aux éléments qui nous entourent me semble très important.

On a développé cette technique-là afin de pouvoir aborder l’adaptativité d’une autre façon. Une étoffe extensible peut s’étirer en fonction de la personne qui la porte. Notre sac en nylon matelassé s’agrandit et rétrécit selon la quantité de choses qu’il contient. Je trouve ça formidable de manipuler un matériau synthétique pour lui donner un aspect organique. Il a l’air de sortir tout droit de la nature, mais ses caractéristiques fabriquées par l’être humain le rendent résistant.

La dimension mythologique de la religion m’a toujours attiré, et j’ai été exposé à la mythologie de la Grèce antique en grandissant. Aussi, les artéfacts conservent une certaine modernité. J’aime consulter les archives des musées, comme le catalogue en ligne du MET. On peut entre autres y découvrir des bijoux datant du cinquième siècle avant Jésus-Christ qui ressemblent à des trucs qu’une marque fabriquerait aujourd’hui. Les objets anciens comportent souvent des éléments du futur, raison pour laquelle ils me fascinent, je pense. On les croirait presque tournés davantage vers l’avenir que le passé.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron; j’expérimente depuis des années. J’ai commencé à pratiquer la teinture à l’époque où j’étudiais au baccalauréat. Une marque m’avait donné une étoffe, mais elle était d’un vert fluo très vif. Comme je ne savais pas trop quoi en faire, je me suis mis à la teinture et j’ai réalisé que je préférais de loin inventer mes propres couleurs que de m’approvisionner en étoffes précolorées. J’ai une bonne idée des coloris avec lesquels je travaille, je sais comment les créer. J’essaie de réduire la consommation d’eau au minimum en n’utilisant qu’une seule cuve, ce qui me permet d’obtenir des variations vraiment uniques et des décolorations d’aspect naturel, comme si le vêtement avait vieilli avec le temps. Une teinture employée au cours des saisons précédentes peut prendre une nuance totalement différente sur une nouvelle étoffe. Tous nos matériaux proviennent de stocks de fin de série. On les achète dans des tons neutres comme le blanc ou le beige, puis on les teint nous-mêmes. Aucun de nos articles ne se ressemble.

Toutes nos couleurs découlent de la nature. Selon moi, les artéfacts font aussi partie de la nature. Ces objets existent sur terre depuis des milliers d’années. Je crée des tons qui racontent une histoire et qui évoluent intentionnellement avec chacun de mes vêtements et de mes collections.

On reprend des éléments des deux premières collections, mais on poursuit nos recherches et on explore de nouveaux univers. Pour moi, chaque saison constitue une occasion d’évoluer. Les références qui ont inspiré les anciennes collections reviennent de manière inédite. La troisième saison comprendra également des vêtements féminins.

On a réalisé les photos de la campagne au mois de février, en Islande. Après ma maîtrise, l’équipe de 66°North m’a contacté et m’a demandé si je voulais la visiter en Islande, et j’ai répondu: «Mais oui, bien sûr!» [Rires] C’est la seule marque avec laquelle j’ai travaillé qui incarne à merveille le pays d’où elle vient. Apparemment, 96% de la population islandaise possède au moins un vêtement 66°North, car l’entreprise exploite ses activités au pays depuis sa fondation. Cette griffe jouit d’une base vraiment solide… Et je souhaitais assurer un contrôle créatif pour apporter de l’eau au moulin. On m’a laissé faire des choix de direction artistique et tout le processus a été très collaboratif. On trouve en Islande tellement de milieux naturels extrêmes et différents; ça nous inspire beaucoup. On voulait intégrer cet héritage à notre vision.

C’est surtout juste moi, et puis je collabore directement avec la manufacture locale. Mais bon, comme je travaille à l’heure actuelle sur la troisième saison, je vais employer deux stagiaires. Je pense que le démarrage d’entreprise constitue en fait le plus grand défi pour une nouvelle marque. Une fois cet obstacle franchi, elle doit mettre en place son infrastructure. On produit en petites quantités – quand on fait affaire avec des magasins, on leur impose des minimums pour nos pièces difficiles à produire, comme nos tricots. On fabrique tout localement, de manière à pouvoir se débrouiller. Je veux que notre croissance soit organique. On ne présente même pas de défilés. Gérer ce fardeau tous les six mois serait insensé à mon avis. Je préfère qu’une collection soit aboutie et me satisfasse que de précipiter les choses en vue d’un événement. Je souhaite pouvoir regarder en arrière et sentir que mes collections passées constituent un ensemble, une œuvre complète.