Les jeans de la saison

Le mythe entourant le jean est intarissable — et comme le déclarait si bien Yves Saint Laurent : « J'ai souvent dit que j'aurais aimé inventer le jean bleu : le vêtement le plus spectaculaire, le plus pratique, le plus relax et le plus nonchalant. » Le denim demeurant l'une des pièces maîtresses les plus polyvalentes du vestiaire, SSENSE détaille ici les meilleurs modèles à adopter cette saison.

Si une silhouette s'est imposée au cours des dernières saisons, c'est incontestablement le jean barrel (ou coupe tonneau). Nommé ainsi d'après les fûts de bois arrondis utilisés pour le vin ou l'huile, ce modèle s'évase généreusement le long de la jambe avant de se resserrer à la taille et aux chevilles. Souvent confondu avec les coupes larges ou baggy classiques, son attrait repose sur une précision structurale : des empiècements stratégiques, des pinces et des coutures sculptées contraignent le denim rigide à adopter un arc délibéré qui s'arrête juste au-dessus de la cheville.

Cette transition s'est faite progressivement. Le designer Pieter Mulier a d'abord introduit cette forme sur le défilé Automne/Hiver 2023 d'ALAÏA, tandis que Citizens of Humanity l'a popularisée avec des déclinaisons adaptées au quotidien. De Phoebe Philo chez Celine jusqu'à Uniqlo, presque toutes les marques se sont depuis approprié cette silhouette.

Après des années passées sous l'ombre de l'esthétique Y2K, la suprématie de la taille basse cède discrètement du terrain aux coupes taille haute — un mouvement cyclique rappelant la transition de la fin des années 1990 au début des années 2000. Tout comme les jeans Bumster présentés par Alexander McQueen en 1993 ont amorcé un courant qui a explosé trente ans plus tard grâce à Miu Miu, les coupes taille haute s'imposent aujourd'hui sur les défilés automne-hiver 2026 et printemps-été 2027.
Pour autant, la taille basse n'a pas complètement disparu, laissant les adeptes du minimalisme face à un dilemme familier. La solution réside dans l'astuce du surtaillement : choisir une taille au-dessus pour un modèle taille mi-haute ou haute afin de le porter nonchalamment sur les hanches. Plutôt que de multiplier les achats, cette technique permet de transformer une seule pièce — qu'il suffit de cintrer avec une ceinture pour la porter à nouveau plus haut.

Chez ces trois marques, le jean ne représente pas une simple catégorie de produits : il est ancré au cœur même de leur identité.
AGOLDE a vu le jour en 1989 sous l'impulsion du « parrain du denim » Adriano Goldschmied et du pionnier de la mode Ron Herman, bousculant les codes du jean 5 poches classique. Relancée en 2014 par Jérôme Dahan — cofondateur de 7 For All Mankind et Citizens of Humanity —, la griffe demeure une référence incontournable en matière de coupes d'inspiration vintage.
De même, le jean constitue depuis longtemps un terrain d'expérimentation pour les créateurs visionnaires. Il y a exactement trente ans, en 1996, Jonny Johansson lançait Acne Studios en Suède en distribuant 100 jeans en denim brut bordés de surpiqûres rouges à son entourage créatif. Bien qu'Acne soit devenue une maison de mode à part entière, son ADN d'origine perdure à travers la ligne « 1996 ».
Il y a ensuite le denim selvedge brut d'A.P.C.. Lancé à Paris en 1987, son fondateur Jean Touitou conseillait d'attendre six mois avant le premier lavage, permettant à chaque pièce de se patiner de façon unique au fil du temps.

Lorsque les créateurs émergents s'attaquent au jean, le résultat est tout sauf conventionnel. La marque Edward Cuming, originaire d'Australie et basée à Madrid, réinvente les coupes classiques par une approche brute et subversive, ponctuant ses silhouettes de coutures apparentes, de bords effilochés et de coutures extérieures torsadées.

Pour LU’U DAN, le jean sert de toile d'expression aux racines culturelles et aux récits personnels. La griffe orne ses pièces de lettrages faits main, d'illustrations évocatrices et de caractères calligraphiques — dont les idéogrammes chinois 榴彈 (grenade). Un clin d'œil appuyé au nom de la marque, qui associe les mots vietnamiens grenade (lựu) et balle (đạn), se traduisant librement par « homme dangereux ».

De son côté, le designer d'origine italienne basé à Paris Andrea Bertazzon privilégie une approche modulaire et réfléchie avec Seconda. Fondée en 2024 en collaboration avec un collectif d'artistes tournant, la marque fonctionne selon son propre rythme, ne publiant qu'une seule collection annuelle. Privilégiant la précision de la construction au rythme effréné des saisons, Seconda conçoit des silhouettes transformables et évolutives, pensées pour être portées de multiples façons.