La déclaration d’amour de J.Kim à l’Ouzbékistan

Ça peut être interprété de la façon suivante: notre marque constitue la combinaison de quelque chose d’élégant, comme les plafonds moulés à la main, et de quelque chose d’oublié, perçu comme sans importance, mais qui est par la suite réutilisé. Les vieux objets m’inspirent, en plus de me rendre nostalgique, et c’est pour les garder vivants que je les recycle.

Les Koryo-saram se sont beaucoup déplacé·es, de la Corée à la Russie et puis de la Russie à l’Asie centrale. [Être koryo-saram], ça veut dire ne pas être tout à fait coréen·ne, russe ou ouzbèke. Je me sens un peu étrangère partout, mais en même temps, complète, parce que j’intègre en moi des fragments de cultures très différentes. À travers la créativité, j’essaie de trouver l’équilibre à l’intersection de ces trois facettes.

À mes yeux, la femme ouzbèke dégage une esthétique vive, brillante, colorée. En tant que Coréenne, c’est encore difficile pour moi de lui rendre pleinement justice, mais c’est quelque chose que j’ai voulu explorer dans cette nouvelle collection. Ici, les gens sont souvent très expressifs, iels n’ont pas peur de faire preuve d’exubérance, en quelque sorte. On le remarque surtout lors des mariages. Le karnay et la zurna – des instruments de musique traditionnels – sont très forts et retentissants, les mets, riches et copieux, les tables sont remplies de nourriture, et les robes sont colorées et foisonnent d’ornements. Je pense que c’est l’influence du climat ouzbek ensoleillé et de la connexion qu’ont les gens du pays à la terre.

Je collectionne les tissus d’occasion que je trouve dans des coffres (parfois ceux de mes employé·es) ou dans les bazars. On a aussi eu recours à des tissus de fin de série, quoiqu’en plus petites quantités. Il y a de moins en moins de tissus d’époque uniques, alors je réfléchis longuement à la façon dont je les emploie. À mes yeux, les incrustations sont comme des petits trésors cachés à l’intérieur de nos nœuds et de nos découpes. Si vous êtes en la possession de l’un de nos blousons matelassés ou un de nos sacs Bale, prêtez attention à chacun des tissus: ils sont tous très différents.

On travaille souvent avec des brodeur·ses qui créent pour nous des broderies suzani. Je pense que le suzani est ce qui incarne le mieux la nature de la femme ouzbèke, sa couleur, son expressivité. Nos broderies sont faites à l’aide d’une technique traditionnelle à partir de mes dessins. Chaque fil est teint à la main. On emploie aussi des tissus entièrement tissés à la main sur des métiers à tisser centenaires et teints (à la main également) avec des pigments traditionnels, mais seulement quand ça nous semble opportun – ce sont des tissus sensibles à l’usure, au soleil et à l’eau, puisqu’ils ne contiennent aucun mordant chimique. On borde en outre souvent nos articles de fils de perles, de soie ou de viscose. Dans le cas de notre collection automne-hiver, les pulls molletonnés et les jupes sont bordés à la main par des artisan·es de la ville de Nourata.

Le processus de production de nos articles faits main se révèle être plutôt compliqué. Par exemple, un sac de notre collection printemps-été 2023 comprend des découpes extrêmement complexes entourées de broderies. Ce sac nécessite donc plusieurs étapes de production, toutes dans des villes différentes. On brode l’étoffe dans la ville de Marguilan, on la teint à Tachkent, et finalement on la tricote à Namangan. Elle revient ensuite à Tachkent, où on la coud et on la remplit de tissus vintage qui proviennent des quatre coins de l’Ouzbékistan. C’est parce qu’il est difficile de trouver des artisan·es au même endroit – une grande partie des savoirs artisanaux se sont retrouvés disséminés diversement à travers le pays. C’est important pour moi de démontrer au monde et à nos artisan·es que ces techniques préservées avec soin peuvent et devraient être réimaginées en fonction du contexte actuel.

Dans la nouvelle collection, on a intégré des robes à motifs audacieux, dans des couleurs vives, avec des découpes révélant le corps de la personne qui la porte. Le vêtement pour moi est pareil à un tableau: un manteau ou une jupe, c’est comme une peinture, les étoffes en sont les couleurs, et la découpe ovale, le cadre.

Nous avons aussi tiré notre inspiration des formes et des couleurs des miniatures timourides du quatorzième siècle, qui traditionnellement étaient les illustrations de livres représentant la vie des nobles turco-mongols. La silhouette des pantalons émule celle de ces miniatures. J’aime par ailleurs les tuniques portées, je m’en inspire pour la création de certains motifs.

Mon rêve est de fonder ce que j’appelle «The J.Kim house» (la maison J.Kim). Il s’agirait d’un espace comprenant un atelier pour y faire des expériences et une résidence pour artistes, permettant des collaborations facilitées avec des artisan·es locaux·les, sous notre direction créative. Ici, l’industrie de la mode en est à ses balbutiements – il n’existe pas encore d’industrie à proprement parler. Dans un tel contexte, ce n’est pas simple de repérer des stylistes, des photographes ou des maquilleur·ses locaux·les, surtout quand on prend en compte nos ambitions à l’échelle mondiale. Souvent, on finit par faire venir les gens sur place pour des séances de photographie à l’étranger ou par échanger avec ces personnes en ligne. Notre existence est isolée: une partie importante de mon activité consiste donc à aller sur le terrain pour tisser des liens avec des communautés culturelles uniques qui bénéficient de moins de visibilité – elles ont besoin d’être soutenues et découvertes, à l’instar de pierres précieuses.