En quête de
la nouvelle laine polaire
avec Arnar Már Jónsson

Arnar Már Jónsson: Je suis au centre-ville de Reykjavík, à mon studio.
Luke Stevens: Je suis dans ma chambre à Londres.

AMJ: Elle est devenue un élément clé de notre processus. J’utilise souvent le calme relatif de l’Islande pour travailler sur les premières étapes, quand les choses sont encore conceptuelles. Si on était tous les deux dans le même studio à stresser pour la production, je ne pense pas qu’on serait capables de travailler aussi efficacement.
LS: Et pendant ce temps, je peux visiter nos fabricants pour mieux comprendre les processus ou développer des techniques. Du point de vue du design, les rôles qu’on assume sont souvent très fluides et peuvent changer d’une saison à l’autre.
AMJ: Ce qu’on fait repose sur la recherche approfondie et la résolution de problèmes aux niveaux conceptuel et technique; sur le questionnement de ce qui doit être créé aujourd’hui. On ne fabrique rien qui n’a pas de raison d’être. C’est ça, le design. C’est l’art de résoudre un problème en apportant une solution.

AMJ: Pour la collection automne-hiver 2021, on a créé un molleton polaire avec un type spécifique de laine vierge. On adore le molleton, mais ce matériau est parfois agaçant; on transpire trop dedans, il est souvent trop fin ou trop épais. On ne pouvait pas justifier son utilisation avant d’avoir résolu ces problèmes, alors on a trouvé une étoffe vraiment étonnante qui ressemble à du molleton, mais qui est fait de laine vierge. Elle est pressée de manière à bien respirer. Elle garde le froid à l’extérieur et la chaleur à l’intérieur. Elle peut servir de vêtement d’extérieur ou d’intérieur et est naturellement résistante à l’eau. On a passé des années à chercher un tel matériau et on l’a enfin trouvé. Pour moi, c’était une très bonne solution.

AMJ: C’est ce qu’on a utilisé pour teindre nos blousons. On voulait qu’ils soient ultrafonctionnels et techniques, mais avec un processus de production très naturel et biologique. On aurait pu se contenter d’utiliser des teintures naturelles et un processus d’imperméabilisation ordinaire, mais on ne veut pas faire des choses qui ne soient que fonctionnelles ou techniques. Produire la teinture a nécessité environ 380 heures. Le cirage à la main, lui, a nécessité 100 heures supplémentaires. Cueillir à la main, teindre à la main, cirer à la main; le temps qu’il nous faut pour fabriquer ces choses nous connecte de manière très concrète et physique à ce que l’on fait.
LS: C’est intrinsèque à notre approche. Être très intimement impliqués, mettre la main à la pâte.

LS: Tout à fait. Toutes les théories du design desquelles on s’inspire ont trait au design de produits ou au design industriel, à l’architecture et à la relation entre les choses. Il s’agit de notions fondamentales souvent négligées dans le design de mode.
AMJ: Je ne sais même pas si je peux me décrire comme un créateur de mode. Je ne dis absolument pas ça pour rejeter la mode, que ce soit bien clair; mais il est parfois davantage question d’idées et d’esthétique que de solutions. En ce sens, c’est une bonne chose que l’on puisse se dire créateurs de mode, mais en général, on pense beaucoup plus comme des designers industriels ou de produits. On se situe dans un entre-deux.

AMJ: Je pense que c’est tout simplement une réponse à la complexité de l’existence en tant qu’être humain. Comment peut-on faire des choses qui ont de multiples fonctions? Comment conçoit-on des objets pour le plein air qui conviennent aussi à la ville? On aime la polyvalence. J’ai aussi un petit côté anticonformiste, alors je résiste naturellement à l’idée d’être classé dans une catégorie en particulier.

AMJ: On aimerait aller au-delà du design de vêtements et établir de nouvelles méthodes de travail. On pourrait en arriver à concevoir une maison, un fauteuil, une voiture.

AMJ: La définition même d’une boutique éphémère est qu’elle est vouée à mourir après sa période de vente de trois semaines. Comment se sent-on face à ça? Comment l’aborder? Comment parvient-on à créer quelque chose qui a un sens et une longévité dans ce système, plutôt que de l’utiliser uniquement à des fins de publicité et de vente? Parfois, ces questions sont mieux explorées par d’autres moyens que les vêtements.
LS: C’est plutôt difficile de mettre toutes ces idées dans un blouson! C’était vraiment génial de traiter les vêtements, et les meubles sur lesquels ils étaient accrochés, comme un continuum. Pour nous, c’était là deux éléments tout aussi valides de la marque et des questions auxquelles on essayait de répondre.
AMJ: C’est ce qui nous garde enthousiastes par rapport à l’idée de continuer. Si j’avais l’impression que je ne créerais que des blousons et des pantalons pour le reste de ma vie, j’aurais une crise de panique.